exploders.info - Портал по взрывчатым веществам и пиротехнике
  • Пиротехника
    • Небожитель Звёздки торцевого горения с бронировкой. 2005-05-14 01:50:00
АВТОРИЗАЦИЯ
ЛОГИН:
ПОРОЛЬ:
2005-05-14 [#16942]

Звёздки торцевого горения с бронировкой.

Форум: Пиротехника

Ну вот, написал я об этом, однако скорее всего в дальнейшем окажется, что кое-какие стадии изготовления таких звёздок можно полностью исключить для очень значительного уменьшения трудозатрат, а также даже и вот эти сверхнавороченные сделанные по наиболее трудоёмкому варианту звёздки я ещё не проверял при многих разных условиях кроме тех, о которых я написал здесь, но так как все эти проверки очень много времени займут, да и ещё очень может быть, что что-то совершенствовать и подбирать при этом различные условия испытания звёздок можно слишком долго, то я всё-таки — пишу сейчас об этом здесь. Основной состав звёздок. Вначале делается сам пиротехнический состав, который у меня представляет собой смесь бертолетовой соли, серы, цветнопламенных и нейтрализующих кислоты добавок и крахмала. Общий принцип составления этих составов основывается на том, что отношение содержания бертолетовой соли к содержанию серы у меня примерно 3 : 1, однако во многих случаях оно немного (на несколько процентов) сдвинуто в сторону уменьшения содержания бертолетовой соли, далее – содержание цветнопламенных и нейтрализующих кислоты добавок находится примерно в пределах 4…17 %, и крахмала (в качестве горюче-связующего) – всегда 2 % сверх 100 % смеси. Изготовление основного состава. О том, какие конкретно в них содержатся цветнопламенные и нейтрализующие кислоты добавки и в каких количествах – сказано в моей теме конфы про то, как сделать здёздки всех, в том числе экзотических, продвинутых и т. д. цветов, применяя как можно меньшие количества цветнопламенных добавок и из доступных компонентов, а пока – о том, как изготовлять их: лично я отвешиваю на весах все вещества сразу, кроме горюче-связующего (в данном случае – крахмала): накладываю сначала то вещество, содержание которого меньше всего, потом, добавив груза нужной массы на противоположную чашку весов, отвешиваю следующее вещество, масса которого больше, ну и так далее – до тех пор, пока не будут наложены все вещества на чашку – так получается быстрее: меньше пересыпаний приходится производить. Затем всё, что у меня на чашке – пересыпаю в фарфоровую ступку и очень аккуратно измельчаю всё (я ужЕ писал о том, насколько это надо делать осторожно, напомню ещё раз: движения фарфоровым пестиком должны быть плавными и без сколь-нибудь сильного нажима на стенки ступки, иначе — я, как, впрочем, и многие другие, считаю, что может произойти взрыв; неплохо, я думаю, вначале потренироваться на очень малом количестве подобной смеси (лучше – где меньше всего обладающей флегматизирующим действием цветнопламенной и нейтрализующей кислоты добавки и чтобы она представляла собой не гидроксокарбонат магния, так как он сильнее чем другие применяемые мною добавки снижает чувствительность к трению) и определить: при каких усилиях и резкости движений составы начинают искрить-трещать). Измельчаю я до тех пор, пока смесь не станет напоминать на вид по степени измельчения – хорошую пороховую мякоть, но только на самом деле этот звёздочный состав будет измельчён в меньшей степени, иногда – когда смеси у меня много, то степень измельчения была и ещё более грубой, особенно это касалось составов с цветнопламенной и нейтрализующей кислоты добавкой – водным гидроксокарбонатом магния, смеси с которым намного труднее измельчались почему-то, однако это не мешало потОм звёздкам нормально зажигаться и гореть. Если не хочется таким образом измельчать, то могу лишь порекомендовать по отдельности отвешивать бертолетову соль и совместно взвешивать серу с цветнопламенной и нейтрализующей кислоты добавкой, а потом – после раздельного измельчения бертолетовой соли и указанной смеси, — тщательно смешать их; тут смысл в том, что если серу измельчать отдельно, то она как-то скорее всего электризуется, – ну и, еще не измельчившись, – сильно пристаёт к стенкам ступки, из-за чего измельчающие поверхности части ступки и пестика не попадают на неизмельчённые частицы. Приготовление связующего для основного состава звёздок. После измельчения смеси берётся заранее отвешенное горюче-связующее — крахмал, и делается из него клейстер, которого надо строго определённое количество (точнее – добавленной к крахмалу воды), иначе если его будет чуть-чуть больше, чем надо, то замешиваемый на нём пиротехнический состав будет очень жидким и будет ко всему приставать, и не получится при этом изготовить звёздки путём нарезания блина на кубики, если меньше воды будет, то состав получится очень рассыпчатым и будет трескаться при изготовлении блина и его нарезке. Но эту трудность, вообще-то, можно обойти, взяв заведомо меньшее, чем это необходимо, количество воды при приготовлении клейстера, далее – очень тщательно замешать на нём состав, и, добавляя потОм к нему по чуть-чуть воды, каждый раз после этого также тщательно перемешивая его, добиться нужной консистенции (вязкости) полученной массы. Далее – конкретные указания: прибавляемой к крахмалу воды должно быть примерно 15 – 17 % от веса сухого пиротехнического состава, при этом я делаю так: беру широкий химический стакан, насыпаю туда крахмал, наливаю отмеренное количество дистиллированной воды, и энергично размешивая полученную взвесь (чтобы на дно не оседал крахмал, который оседает очень быстро, если сильно не болтать ёмкость с суспензией), осторожно, но быстро, нагреваю её над пламенем бытовой кухонной газовой печки до начала закипания сильно загустевающей от нагрева суспензии; при этом часть воды испаряется, и получается её меньше указанных 15 – 17 %, так что, возможно, надо будет в разных других конкретных условиях поэкспериментировать с количеством воды, которой, я считаю, может испаряться меньше или больше, чем в моём случае. Полученный таким образом крахмальный клейстер представляет собой густую вязкую массу, причём вот с кукурузного крахмала у меня была просто довольно вязкая мутная масса, а с картофельного – как прозрачные сопли. Замешивание основного состава на приготовленном связующем. Далее стакан с находящимся в нём клейстером я остужал и насыпал туда пиротехнический состав, после чего очень тщательно размешивал плоской деревянной щепкой, при этом вначале смесь получалась очень рассыпчатой, и всегда кажется, что надо ещё подлить воды, однако это впечатление обманчиво: при дальнейшем перемешивании она становится более мокрой и потОм хорошо слипается в комок; после полного смешивания клейстера с составом я смотрю на то, насколько смесь поддаётся лепке (примерно как из пластилина, но только помягче надо чтобы смесь была), если смесь ещё рассыпчатовата, то добавляю очень малое количество воды и снова также тщательно размешиваю и снова проверяю, и так до тех пор, пока у смеси не приобретётся нужная вязкость (консистенция), в этом месте данного описания я ещё раз, но ужЕ особо, указываю здесь на такой момент: перемешивать надо очень тщательно, при этом ещё и хорошо передавливая смесь плоской поверхностью деревянной щепки, — в противном случае если к недостаточноперемешанной смеси добавить воды и размешивать далее, то окажется, что воды прибавлено слишком много, и из смеси не получится ничего сформовать, также особо указываю на то, что воды тоже надо прибавлять очень мало (чуть ли не по каплям для нескольких десятков грамм пиротехнического состава), иначе тоже окажется, что её прибавлено слишком много. Если всё же произошла ошибка, и воды оказалось больше, чем нужно, то придётся сушить смесь, перемешивая её, что очень напряжно. О предположении, что может и можно применять в данном случае пиротехнические составы других тИпов. Скорее всего можно применять и пиротехнические составы многих других тИпов, но я изготавливал по описанной здесь технологии только такие, и то, насколько какие другие смеси здесь применимы за счёт своих механических свойств, сказать не могу, – это надо проверять скорее всего. Изготовление кубиков из основного состава звёздок. Далее изготавливаются кубики из этих составов. Я рекомендую их изготавливать следующим образом: берётся широкий прямоугольный кусок стекла, кладётся горизонтально, и на него кладётся лист полиэтиленовой плёнки, толщина которой у меня – 0,15 мм («150 микрон») (тонкая, которая с кулька, наверное не подойдёт, хотя я это не проверял; та, которая у меня – покупалась в хозяйственном магазине, там есть и 0,1 мм («100 микрон»), и 0,2 мм («200 микрон»), для чего она предназначена в хозяйстве – не знаю пока). ПотОм на эту плёнку сверху кладётся слепленный руками шарообразный или эллипсообразный комок из мокрого пиротехнического состава, раздавливается руками до толщины немного большей, чем высота получаемых звёздок, далее тоже вручную делается подобие квадрата или прямоугольника из этого раздавленного комка, и далее снова надо сделать, чтобы получающийся блин был примерно однородным по высоте, которая также должна быть немного больше, чем высота будущих звёздок. После этого справа и слева от блина надо положить опоры с высотой, равной высоте получаемых звёздок, — я в качестве них брал карандаши. Далее сверху на блин кладётся второй кусок такой же полиэтиленовой плёнки, после чего на всю эту конструкцию кладётся сверху второй кусок стекла, на который надо потОм сверху надавить до упора: при этом стекло упрётся в опоры, а блин равномерно расплющится до нужной строго определённой толщины. После этого верхнее стекло убираем, снимаем с блина полиэтиленовую плёнку, беря её за один конец, (отстаёт очень хорошо, так как – полиэтилен всё-таки (не смачивается он), и состав не жидкий, что способствует его неналипанию). После этого лично я делаю, ну или – пока ещё делаю, пазы в полученном таким образом блине. Это делается для того, чтобы обеспечить более надёжную воспламеняемость звёздок, так как в пространстве этих пазов будет находиться воспламенительный состав (о моём взгляде на систему воспламенения пиротехнических составов указано далее). Пазы я делаю так: беру ровную полоску металла толщиной 0,5 мм, причём у ребра этой полоски поверхность – тоже ровная (вообще-то, строго говоря, в качестве неё я беру небольшой алюминиевый транспортир (ну – углы меряют которым, какие должны продаваться в магазинах, где всякие ручки чтобы писать, карандаши, линейки, школьные всякие принадлежности и т. д. и т. п. продают), однако для блинов значительных размеров надо брать что-либо подлиннее), затем этой полоской проделываю пазы, начиная с середины ширины блина, конкретно – прикладываю её ребром к блину и надавливая сверху, одновременно проводя вдоль её длины, то есть, стремясь как бы разрезать блин, получаю таким образом углубление, которое у меня получается ну на вид где-то равной его ширине. После получения первого паза я также прикладываю полоску металла, но ужЕ рядом с ним на расстоянии примерно равном его ширине, после чего – тоже провожу этой полоской вдоль её длины, но ужЕ давя при этом не только вниз, но также и в сторону от первого паза. Также поступаю и при изготовлении остальных пазов, то есть – провожу вдоль, давя вниз и в сторону от предыдущего паза. После того, как на одной половине блина будут проделаны пазы, надо точно таким же образом проделать их и на второй. При их проделывании блин может успеть подсохнуть, что сильно затруднит работу (подсохшие поверхностные слои будут раскалываться и большИми кусками вдавливаться в блин), — в этом случае надо просто смочить малым количеством воды подсохшую поверхность и работать дальше. Обеспечение усилия в сторону от предыдущего проделанного паза необходимо потому, что если этого не делать, то вязкая пластичная масса будет расходиться, заполняя находящееся рядом с ней пустое пространство, коим и является этот паз, а насчёт того, что я начинаю проделывать пазы, начиная с середины, — ну из соображений, что часть пиротехнического состава возможно будет распространяться из пазов к краям блина, то чтобы её не гонять из одного конца в другой, я и делаю так проделывая таким образом меньший путь, хотя я не проверял: есть ли смысл именно так делать. После проделывания пазов блину надо дать подсохнуть, вернее, – подсохнуть должны будут только открытые на воздухе поверхностные слои пиротехнического состава. После этого (минут ну может через 10 – 20-ть) блин вместе с полиэтиленовой плёнкой, расположенной внизу его, надо аккуратно (чтобы не поломать) перевернуть и снять оказавшуюся наверху плёнку таким же точно образом, как и при снятии предыдущей плёнки, после чего дать подсохнуть блину столько же времени, сколько и при первом вот подсыхании. Смысл всего этого состоит в том, что при дальнейшей нарезке блина на кубики, он не пристаёт к стеклу, на котором лежит, и поэтому при нарезке не приходится ужЕ нарезанные кубики отлеплять от стекла, чтобы их разъединять, а если этого не делать, то после нарезания они будут обратно слипаться между собой. Нарезание я делал всегда так: брал сменное лезвие для ножика (ну – такие: с выдвижными сменными лезвиями есть ножи) и под линейку, которую прикладывал к блину, проделывал на нём неглубокую прорезь, а потом – вставлял в неё это же лезвие, но ужЕ по всей длине блина, давил на него сверху, и от блина отскакивала полоска, и все остальные полоски также отрезал; потОм все они легко разрезались на кубики. При достаточно большИх размерах блина — не хватит длины лезвия, но я думаю, что можно будет отыскать какое-нибудь ровное лезвие с большей длиной. Ну а после всего этого пускай кубики сохнут. Изготовление основы, на которой должны будут потОм держаться звёздки при покрывании их бронировкой. Далее надо взять газетную бумагу пропитать горячим раствором бертолетовой соли, ну а затем высушить. Это я делал так: брал химический стакан, наливал туда определённое количество воды, ставил нагреваться над пламенем, когда вода станет горячей, насыпал туда немного бертолетовой соли из заранее приготовленной навески (именно так делал потому, что если в просто кипящую дистиллированную воду кинуть чуть-чуть кристалликов этого вещества, то возможно, что начнётся кратковременное очень интенсивное кипение, могущее привести к частичному выплёскиванию раствора), далее грел дальше до кипения, после чего постепенно засыпал туда всю остальную бертолетову соль; каждую следующую кучку я засыпал тогда, когда растворится значительная часть предыдущей; при этом я делал так, чтобы концентрация бертолетовой соли была 40 грамм в 100 мл нагретого до кипения раствора (к сожалению, я когда это делал, то не записал точно концентрацию: возможно, — 40 грамм бертолетовой соли на 100 грамм воды, однако вряд ли получается существенная разница, да и не очень удобно мне бы было получать раствор с такой получающейся концентрацией, так что — скорее всего – в 100 мл раствора). В этот кипящий раствор я погружал полоску из газетной бумаги, после её пропитывания вынимал и клал сушиться, потом брал следующую полоску и так далее. После высыхания на полосках обычно находятся местами приставшие к ним кристаллы бертолетовой соли, которые я частично удалял, сгибая бумагу по всей длине, проводя при этом её в согнутом состоянии между пальцами. Изготовление воспламенительного состава. ПотОм я делал воспламенительный состав. Для этого я отвешивал уголь с бертолетовой солью (83 % бертолетовой соли, 17 % древесного угля из мягкой породы древесины), часто добавляя ещё туда 0,5 % гидроксокарбоната магния (водного) для перестраховки (как добавка, нейтрализующая кислоты если они там вдруг окажутся), и измельчал это всё в ступке (тоже слишком сильно нельзя давить на пестик при измельчении, однако такая смесь менее чувствительна, чем в присутствии серы, однако всё равно необходимо всегда учитывать возможность самовоспламенения этой смеси (насчёт взрыва – не знаю, так что и её может быть тоже – учитывать)). ПотОм он замешивается на крахмальном клейстере (самогО крахмала тоже 2 % сверх 100 % смеси), но воды при этом берётся 50 % от веса этого состава. Не знаю, насколько этот чувствителен к трению и т. д. и т. п. в высохшем состоянии, но у меня было с ним всё нормально (при применении в фейерверочных снарядах), не исключаю также возможность применения состава, аналогичному разрывному типа Н3, у которого, согласно Шимизу, небольшая чувствительность к трению, но его способность воспламенять такие звёздки возможно проверять надо. Приклеивание звёздок к основе для покрывания их бронировкой. Сразу после замешивания воспламенительного состава кладётся некоторая его часть на ровную поверхность и макается в него звёздка ребристой стороной, причём так как он вязкий, то надо макать с некоторым усилием чтобы на звёздках и смеси заметное количество налипало и также пространство между рёбрами-пазами заполнялись ею. ПотОм эта звёздка прилепливается намазанной стороной на полоску газеты, ранее пропитанной раствором бертолетовой соли. После берётся следующая звёздка, макается, налепливается и так далее, причём надо, чтобы все звёздки располагались на ленте рядками из достаточно ровно расположенных звёздок, а также расстояние между звёздками должно равняться примерно их высоте (можно – немного больше, но меньше – скорее всего очень нежелательно). Это необходимо потому, что если они будут расположены в хаотичном порядке, то невозможно будет потОм их покрывать бронировкой (не будут просматриваться все грани кубиков, да и кисточка, которой намазывается бронировка, не будет заходить и попадать во все места). После налепливания всех звёздок им надо дать высохнуть (я для этого жду двое суток), после чего получается бумажная лента с прочно держащимися на ней звёздками, которые надо покрыть бронировкой. Покрывание звёздок бронировкой. Покрывал бронировкой так: наливал в небольшую ёмкость немного калийного жидкого стекла, макал туда кисточку и красил ею каждую сторону звёздок, проводя между рядками, дальше макал, красил и так далее, причём кисточка должна хорошо проходить между звёздками чтобы доставать до сАмой бумаги. После покрывания всех звёздок я просматривал все их грани, смотря на них под углом с разных сторон (упорядоченно расположенные они быстро просматриваются на всех гранях звёздок), и если где какая грань недопокрыта бронировкой, то её надо покрыть. Может быть можно покрывать не кисточкой, а взять что-то типа краскораспылителя (простой пульверизатор – я не думаю что подойдёт, так как жидкое стекло вязкое, и нужна хорошая струя газа, чтобы создать необходимую разность давлений для прохода такой жидкости), но ещё я предполагаю возможность взаимодействия находящегося в воздухе углекислого газа с жидким стеклом, приводящего к затвердеванию микрокапель до попадания на покрываемую поверхность, но хотя, — если охота, то надо это попробовать: а вдруг нормально получится. Применяемое мной в качестве бронировки жидкое стекло. Теперь – о жидком стекле: везде продающееся натриевое, естественно, не подойдёт, так как будет портить цвет пламени, поэтому пришлось мне делать калийное. Я сделал его состава 150 грамм 2K2O * 7SiO2 в 300мл раствора. Вообще, я не думаю, что сколь-нибудь сильно может повлиять состав калийного жидкого стекла на характеристики бронировки звёздок, однако всё равно точно не знаю и поэтому указываю его, хотя вообще-то во много раз более вероятно, что повлиять может его концентрация, от которой зависит вязкость, а от неё в свою очередь зависит толщина бронировки. В книге «Корнеев В. И., Данилов В. В.. Растворимое и жидкое стекло. Санкт-Петербург: Стройиздат, СПб., 1996.— 216 с.: ил.» я видел упоминание о том, что у, по-видимому, промышленного калийного жидкого стекла силикатный модуль (молярное отношение окиси кремния к окиси щёлочного металла (SiO2/Me2O)) находится в пределах 2,8…4 при плотности 1,25…1,4, а также там упомянуто, что у жидких стёкол вообще этот модуль составляет от 2 до 4. Изготовление применяемого мной жидкого стекла. Теперь – о его изготовлении: для этого я взял гидроксид калия квалификации ХЧ, кремниевую кислоту – ЧДА (такие вот у меня реактивы – других нет, и то, будет ли с указанными реактивами других квалификаций портиться или не портиться цвет пламени – не знаю; последнее испытание показало, что если все компоненты пиротехнического состава достаточно чистые, то и содержащихся примесей в приготовленном из конкретно моих реактивов жидком стекле недостаточно для того, чтобы испортить цвет пламени сине-голубых без соединений меди звёздок (это – при рассматривании с земли летящих на высоте) кубических звёздок торцевого горения с длинами граней (точнее – рёбер) около 6,5 – 7 мм, на бертолетовой соле, сере, гидроксокарбонате магния и крахмале (у этого состава, я считаю, что цвет во много раз легче, чем у всех остальных, можно испачкать примесями соединений натрия, кальция и может – ещё чего), однако при этом испытании звёздки летели с бОльшей, чем при других испытаниях, скоростью – так что – не совсем уверен: может быть это повлияло, а не чистота компонентов по сравнению с другими испытаниями, где скорости разлёта меньше), после – определил количество чистого гидроксида калия в реактиве, который имеет название «калия гидроокись», «гидроксид калия» и т. д. и т. п., и количество окиси кремния в кремниевой кислоте. Ну – с кремниевой кислотой – понятно: воды там может находиться, я считаю, очень различное количество, а вот в гидроксиде калия, представляющем собой продающийся реактив, воды тоже содержаться должно прилично и мне тоже неизвестно сколько конкретно её там может быть (по данным справочника — для ХЧ-реактива содержание гидроокиси калия должно быть не менее всего лишь 85 %, для ЧДА – не менее 83, для Ч – вроде как не менее 80). В кремниевой кислоте я определил содержание окиси кремния по разнице между массами вещества до и после прокаливания (прокаливание велось при порядка 600…700 * С (бОльшей температуры я не смог достичь, а по методике одной положено 700…800 несколько (не помню сколько точно) часов, но я думаю, что и этого было достаточно для данной цели), о том как я на кухонной газовой печке достиг такую температуру – я писал в других местах конфы (сама температура там скорее всего не указана, но указан способ её достижения), (получилось отношение массы до прокаливания к массе после прокаливания 1,223, а ещё раньше я прокаливал самодельную кремниевую кислоту — было 1,333, но всё это просто для примера здесь указано: как в других случаях будет – не знаю); а в гидроокиси калия — титрованием по индикатору фенолфталеину сернокислотным аккумуляторным электролитом (я перед этим ещё его плотность измерял и смотрел по справочным данным то, насколько может отличаться содержание там серной кислоты от того, какое должно быть), причём получилось у меня – не 85 % гидроокиси калия, а 81 % — вот такие дела. В общем, после расчётов, о которых я указывать ничего не буду, так как тут и так всё понятно что к чему, я взвешивал гидроокись калия, насыпал её в герметично закрывающуюся полиэтиленовую бутылку, наливал потОм туда воды, растворял, после чего взвешивал кремниевую кислоту, сыпал её понемногу в раствор гидроксида калия, она растворялась, ещё сыпал, ну а теперь – такой важный момент: воды надо добавлять столько, чтобы в итоге получившегося жидкого стекла было заведомо меньше необходимого объёма чтобы потОм не оказалось, что её перелито, так как долить при меньшем количестве легче, чем удалять лишнюю, далее после полного засыпания кремниевой кислоты в раствор образуются комки, которые растворяются очень медленно (вплоть до нескольких и более суток), и если воды будет хоть немного меньше, чем должно быть в окончательно приготовленном жидком стекле, то эти комки будут растворяться очень и очень долго несмотря даже на нагревание, поэтому при прекращении растворения комков (а объём раствора вместе с объёмом комков при этом надо, подливая понемногу воды при их растворении, постепенно сделать таким, чтобы он был лишь чуть-чуть меньше того, какой должен быть у окончательно изготовленного жидкого стекла), и когда они, ужЕ сильно уменьшившиеся в размерах, не будут растворяться в течение ну – примерно трёх суток при периодическом энергичном размешивании раствора, то после этого надо долить воды до нужного объёма, хорошо перемешать и, периодически хорошо размешивая раствор, дождаться полного их растворения, можно ещё для его ускорения нагревать бутылку с раствором, держа её в ёмкости с горячей водой. И при всём этом, а также и при дальнейшем хранении жидкого стекла, полиэтиленовая бутылка должна быть герметично закрыта, так как видимо из-за постепенно попадающего туда углекислого газа жидкое стекло портится. Ещё я скажу про возможность получения кремниевой кислоты из обычного натриевого жидкого стекла: я когда-то его получал в небольшом количестве (просто смешивал соляную кислоту (с небольшим избытком её брал) с жидким стеклом и перетирал полученную твёрдую смесь в ступке, а потом промывал), но промывать пришлось суток двое наверное (причём – на вакуумном фильтре, а это – не какой-нибудь ацтой типа обычного фильтрования), зато получилась она по всей видимости чище, чем указанная здесь покупная. Возможно, стОит попробовать способ её получения, описанный Alhim –ом в теме «К вопросу об эвтектиках», где описывалась метода получения нитрата гуанидина, – может полученная тем способом кремниевая кислота будет нормально промываться от сопровождающих при её получении примесей? Также в литературе есть методики её изготовления и может они будут лучше (в отношении отмывания от солей натрия). О возможности применения в качестве бронировки других материалов. Ещё я указываю на возможность применения в качестве бронировки других материалов: водного гидроксокарбоната магния, замешанного на крахмальном клейстере, а также кремниевой кислоты, сцементированной аналогичным связующим, и смысл тут в том, что крахмального клейстера в бронировке по идее должно быть немного по отношению к количеству основного пиротехнического состава, из-за чего цвет огня не должен портиться, а ещё у меня появилась мысль попробовать применить в качестве бронировки магнезиальный цемент, но то, насколько он вообще сможет подойти – понятия не имею (хлорид магния может же переходить вовнутрь основного состава, и то, какие последствия могут быть тоже не знаю (и могут ли быть они опасными — также не знаю)). Отрывание звёздок от основы, на которой они находятся при покрывании их бронировкой. Потом после высыхания бронировки я отрывал звёздки от бумаги, причём отрываются они вместе со значительной её частью (конкретно — с теми слоями, которые оказались скреплёнными с высохшим жидким стеклом), так что приходилось ещё дополнительно отрывать бумагу, но тут я отмечаю, что всё-таки газетная бумага, пропитанная горячим раствором бертолетовой соли и потОм высушенная, обладает структурой, обуславливающей лёгкость её расслоения при данных условиях отрывания, так что на воспламенительном составе звёздок в итоге остаётся лишь очень тонкий её слой, который у меня скорее всего никак не мешал прохождению огня; в некоторых местах она даже полностью удаляется. Ещё я не проверял то, насколько чувствительна эта бумага к трению, разрыву и т. д. и т. п., поэтому если она окажется достаточно чувствительной, то надо будет учесть возможность самовоспламенения скорее всего. Особенности изменения во времени бронировки из высохшего жидкого стекла. Ещё отмечу о таком плохом свойстве высохшего жидкого стекла: оно при хранении на воздухе постепенно растрескивается, что скорее всего связано с дальнейшим постепенным испарением из него остаточной воды, и не знаю также я о том, насколько надёжно такая бронировка будет потОм защищать основные составы звёздок от случайного воспламенения со стороны их граней, да и углов тоже (как из-за растрескивания, так и из-за потери воды). Но при всём этом, вот именно с описанным здесь жидким стеклом я не заметил нигде растрескивания, что связано, очевидно, с тем, что оно чуть менее вязкое, чем ранее получавшееся у меня, и поэтому значительной частью впитывалось в поверхностные слои звёздок, из-за чего должно хорошо там держаться, давая лишь какие-нибудь микротрещины, однако насчёт уменьшения содержания воды – не знаю: будет ли оно влиять, так что если всё же такая бронировка всё равно окажется недолговечной, то надо будет пробовать применять другие указанные здесь вещества в смеси с хорошим и содержащем как можно меньшее количество углерода связующим (крахмал, я считаю, должен подойти). Вообще скажу, что после пяти месяцев хранения забронированные описанным здесь жидким стеклом поверхности звёздок выглядят как просто какой-то сцементированный порошок, как бы пропитанный чем-то, имеющим беловатый цвет, и трещин никаких нет, тогда как с другим изначально более вязким жидким стеклом у меня поверхность ужЕ представляла бы собой покрытую трещинами стеклообразную массу, которая, очень может быть, что уже начала бы отставать. При поджигании таких звёздок и кидании их вниз я бы не сказал, что они стали сгорать заметно быстрее, хотя и могу ошибаться (ещё я помню, что ранее после трёхмесячного их хранения также проверял, и не обнаружил увеличения скорости горения, и то, есть ли разница сейчас – вот не могу сказать, так как, к сожалению, не запомнил то, какое тогда расстояние испытываемая звёздка пролетела горящей). Но всё равно бронировка пусть может быть и не в самой полной мере, но всё же выполняла в данном случае свои функции, так как без неё звёздки сгорают очень быстро. Мои соображения о роли зёрен из воспламенительного состава на облегчение зажигания звёздок и о системе зажигания одних пиротехнических составов другими. Теперь – такой момент: я для большей чувствительности звёздок к огневому импульсу закреплял на воспламенительном составе ещё и зёрна из точно такого же состава. В общем, мои соображения об этом таковы: зёрна имеют острые углы, да и вообще масса каждого из них невелика тоже, и они по этим причинам быстро прогреваются (особенно – по углам) пламенем до температуры, при которой происходит их воспламенение, потОм при их сгорании огонь переходит на воспламенительный состав, который непосредственно примыкает к основному составу, причём переходит и за счёт теплопередачи к нему от горящих зёрен, и за счёт того, что он ещё обдувается пламенем при их сгорании; дальше при сгорании воспламенительного состава, примыкающего к основному составу, происходит зажигание его за счёт теплопередачи от состава к составу, ну и также из-за обдувания пламенем его рёбер (то есть тут если вдруг окажется, что теплопередачи недостаточно для зажигания основного состава, то у пламени, насколько я понимаю, тепловое воздействие больше, чем у расположенной с противоположной от сгораемой поверхности стороны воспламенительного состава, то обдувание пламенем рёбер по идее — облегчит воспламенение). Вообще, это, насколько я понимаю, упрощённый вариант одного из двух способов зажигания пиротехнического состава в трудных условиях: второй, очевидно, предполагает наличие переходных составов, то есть, тут мои соображения таковы: есть трудновоспламенимый основной состав, и горит он за счёт воспламенения его слоёв, расположенных со стороны горения, из-за теплопередачи от собственного пламени, твёрдых и жидких частиц, образующихся при его сгорании, и если для его зажигания будет на его поверхности находиться воспламенительный состав, для которого требуется малый ну тепловой импульс как бы, то такового, передающегося от него к основному составу, может нехватить для зажигания, так как он успеет просто сгореть, не дав достаточного количества тепла основному составу или просто не развив нужную температуру на его поверхности. Чтобы такого не происходило, надо делать слои из промежуточных по лёгкости воспламенения составов, переходя от наиболее легковоспламеняющегося, через всё более и более труднозажигающиеся, – к основному. Изготовление зёрен из воспламенительного состава. А прежде чем закрепить зёрна на звёздках – их надо вначале сделать, и делал я их так: делал вначале зёрна из того же сАмого воспламенительного состава (83 % бертолетовой соли, 17 % древесного угля из мягкой породы древесины, иногда добавляя 0,5 % гидроксокарбоната магния), потом замешивал его на крахмальном клейстере (сухого крахмала — тоже 2 % сверх 100 % смеси), причём воды надо взять меньше, чем в первом случае, — точно сказать не смогу, — но где-то примерно из расчёта – 3 мл на 10 грамм смеси (если окажется, что мало — то надо добавить ещё немного воды). После этого замешанный состав надо выложить на лежащую на стекле такую же, как и в первом случае, полиэтиленовую плёнку, потОм положить на него сверху такую же плёнку, а дальше — постепенно раздавливать находящийся между плёнками комок смеси так, чтобы в итоге получился блин толщиной около 0,5 мм; при этом после раздавливания комка до толстого блина, надо добиваться дальнейшего его утоньшения до необходимой толщины, катая по поверхности плёнки либо отрезок какой-нибудь ровной трубы, либо может – скалку. После получения блина надо снять верхнюю плёнку, держа её за один из краёв, ну а потОм — пусть блин сохнет. Тут ещё нужно учесть, что при наличии усилия на комок смеси и блин тоже, смесь становится более твёрдой, чем при его отсутствии, что может создать впечатление, что воды мало, и если добавить её, то скорее всего окажется, что её получится слишком много, и плёнка не будет отставать от полученного блина, так что надо постепенно понемногу раскатывать блин. Если комок смеси не будет превращаться в блин из-за растрескивания, либо может — из-за того, что он слишком твёрдый, то надо добавить воды, однако при небольшом её избытке плёнка потОм также не будет отставать от полученного блина, так что тут тоже надо добавлять лишь понемногу. Далее высохший блин раздавливается в ступке (желательно – в маленькой, так как у неё меньший радиус сферической поверхности, и блин легче раздавливается на малые зёрна). При этом получается смесь зёрен с пылью. Наклеивание воспламенительных зёрен на звёздки. Далее делается пастообразный воспламенительный состав, аналогичный тому, с которым звёздки налепливались на бумагу, затем на кусок стекла в одно место кладётся кучка зернённого воспламенительного состава, а на другое – наносится паста из него же, потОм берётся звёздка, макается той стороной, где расположен воспламенительный состав, в пасту, а затем – сразу же — в кучку зёрен, после чего откладывается сохнуть, далее — следующая звёздка, и так далее; здесь зёрна прилипают к пасте, которая потом высыхает и довольно хорошо держит их. Об ещё одном варианте применения крахмала в качестве связующего. Также ещё указываю на одну возможность иным образом применить крахмал в качестве связующего: я когда-то прочитал на Костином сцайте (взято это им – с пирорассылки ruspml) о том, что можно приготовить суспензию крахмала в воде, затем вылить её на не совсем горячую сковороду и распределить по ней ложкой, где она превращается в крахмальный клейстер, который там же подсушивается, снимается потОм оттуда, кладётся сушиться при более умеренной температуре до ломкости получаемого блина, а затем размалывается в кофемолке, и получается порошок, который можно просто добавлять в составы, которые потом – замешивать на воде, не готовя каждый раз клейстер (это я всё вкратце написал, – скорее всего там немного более подробно написано). Я так тоже делал, но у меня такое вещество измельчалось с большИм трудом, хотя то, что получилось, действовало так же, как и обычный водный крахмальный клейстер (т. е. – порошка надо также 2 %, и прочность составов – аналогичная, а если нет – то всё равно тоже хорошая). Так что может быть можно наготовить как-то большое количество высушенного измельчённого крахмального клейстера, и применять его. Затраты некоторых приготовленных составляющих звёздок. Теперь — о затратах некоторых приготовленных составляющих звёздок. На новый год изготовлено было около 924 кубических звёздок высотой (длиной, шириной) в среднем примерно 5 – 5,5 мм. При этом всего у меня получилось 230 грамм всех основных составов. При налепливании звёздок на бумагу ушло около 25 грамм воспламенительного состава, общий вес воспламенительных зёрен (частично – вместе с получившейся пылью), пошедших при их налепливании, – поменьше (примерно 15 – 17 где-то грамм), воспламенительного состава, ушедшего на налепливание зёрен — тоже примерно 25 грамм. Жидкого стекла ушло около 65 мл. Трудозатраты. А что касается трудозатрат, то я вкратце укажу их, однако без учёта изготовления самих изначальных кубиков потому, что над их изготовлением пришлось прилично потрудиться в течение нескольких вечеров и половин двух выходных дней, причём лишь из-за того, что у меня было 18 составов, каждый из которых надо было отдельно изготовить, и при этом также из-за такого их количества получались маленькие блины, из остатков которых я после разрезания их на кубики непосредственно пальцами долепливал звёздки (чем меньше площадь блина – тем больше отношение остатков к сформированным звёздкам (а зависимость эта – квадратичная, так что чем больше звёздок, тем до определённого предела, наверное, они экономически намного выгоднее)), при этом также это же аж 18 раз надо было мыть стакан, где я по новой делал каждый раз крахмальный клейстер и замешивал на нём составы. Трудозатраты: изготовление кубиков с рёбрами не учитываю по написанной в предыдущем предложении причине, далее – налепливание звёздок в первый вечер: ~ 5,5 часов; измельчение воспламенительного состава в фарфоровой ступке с внутренним диаметром 13 см (я раньше писал, что 15, но это ошибка) (учесть возможность воспламенения при недостаточно аккуратном измельчении (а может (не знаю точно, поэтому и пишу) и взрыва) ~ 5 часов (30 грамм исходной смеси за 2 часа (количество её выбрано с запасом, так как при измельчении имеют место некоторые потери (до 10 %), а также я точно не знал сколько точно надо, и тоже поэтому сделал чуть-чуть больше); далее – покрывание звёздок бронировкой в другой вечер ~ 3 часа; отрывание звёздок от бумаги в третий вечер ~ 4,5 часа, и налепливание зёрен из воспламенительного состава за четвёртый вечер (через почти двое суток после третьего вечера) ~ 5,1 часа; в промежутках между этими действиями делающиеся звёздки сохли. Также у меня по-моему не учтены ужЕ не очень большие трудозатраты на то, чтобы подготовиться к каждому конкретному действию (типо надо же ещё неоднократно в течение всего изготовления звёздок замешивать воспламенительный состав, а также из его части изготовить зёрна). Однако в следующих двух озаглавленных абзацах написано о том, что при определённых условиях мною отмечено срабатывание звёздок и без воспламенителных зёрен, и очень может быть, что и при вообще остальных различных таковых они тоже нормально будут зажигаться, так что скорее всего можно будет исключить из процесса изготовления приготовление большей части воспламенительного состава, а также изготовление воспламенительных зёрен и их налепливание, что в очень значительной степени снизит трудозатраты. Также не выяснено мною то, можно ли исключить наличие ребристых поверхностей у звёздок, сделанных из составов именно указанного вначале типа, и если это можно, то значит тоже есть возможность ещё немного уменьшить трудоёмкость их изготовления. О возможности упрощения устройства звёздок и, соответственно, — уменьшения затрат приготовляемых составляющих звёздок и трудозатрат. Далее отмечу: скорее всего наличие воспламенительных зёрен необязательно, так как я пробовал эти звёздки применить без них (после отрывания их от бумаги – далее снаряжал ими снаряд), и они сработали (процент сработавших определить в тех условиях было невозможно, но по виду – вроде все, ну или бОльшая часть сработала), при этом разрывной заряд представлял собой смесь типа Н3, но на древесном угле, и нанесён этот состав на резаные древесные стружки (соотношение веса сухого состава к весу стружек — 6 : 1, слипшиеся после нанесения смеси стружки разделялись потОм вручную), в качестве оболочки снаряда применён смоченный казеиновым клеем и многократно обмотанный вокруг полусфер медицинский бинт (толщина оболочки – точно не помню, но наверное где-то примерно 3 мм), наружный диаметр снаряда — примерно 5,6…6 см. При этом радиус разлёта звёздок получился довольно большИм, но разлёт несимметричный. Раньше я пробовал звёздки только с воспламенительными зёрнами, и для снарядов с бумажной оболочкой я брал соотношение веса дымного пороха, смеси Н3, к весу стружек, семечковой шелухи — 4 : 1, и в случае с дымным порохом не разъединял часть слипшихся стружек (насыпная плотность заряда при этом получалась примерно 0,42 кг/дм3, а также внутренний диаметр снаряда был 4,3 см при наружном 6 см (обклеивать при этом очень долго приходилось (обклеивал – газетной бумагой с казеиновым клеем))). Ещё при всём при этом толщина резаных древесных стружек была около 0,2…0,3 мм. Насчёт материала оболочки и соотношения разрывной смеси к стружкам поясню, что вообще довольно давно с оболочкой из бинта у меня звёздки зажигались даже если в качестве заряда применить просто дымный порох (полученный путём прессования), а вот с таким же зарядом, но с указанной вот бумажной оболочкой, звёздки не зажигались, поэтому я применил большее соотношение смеси типа Н3 к стружкам при применении бинта. Испытания (неполные) забронированной поверхности звёздок при срабатывании разрывных зарядов. Также я сделал двухслойные с воспламенительными зёрнами звёздки (сначала горит с торца первый слой одним цветом, потОм — с того же торца другой слой другим цветом). Так вот при бумажной оболочке (внутренний диаметр которой был скорее всего 4,9 см при наружном — 6 см, бумага – газета, приклеиваемая казеиновым клеем) и заряде типа Н3, но на обычном древесном угле, звёздки зажглись и горели так, как задумано, то есть, если вдруг звёздки могут зажигаться и не со стороны воспламенительного состава, то в этом случае забронировнная поверхность выдержала тепловое воздействие. ПотОм я произвёл другое испытание: оставшиеся четыре указанных двухслойных звёздки и пять тоже оставшихся от предыдущего раза обычных, но без воспламенительных зёрен, были помещены в качестве начинки во взрывпакет, который в итоге представлял собой находящиеся внутри бумажной оболочки соприкасающиеся между собой звёздки, между пространствами которых находилась смесь перхлората калия 64 %, алюминиевой пудры (конкретно – пигмента «серебрянка», он же ещё иногда называется (на упаковке) «алюминиевый состав») 23 %, серы 13 %, и этой смеси было 2 грамма, оболочка состояла из двух оставшихся видимо с коммунистичесикх времён перфокарт (если кто не в курсе – толстая жёсткая такая бумага с напечатанными на ней рядами из цифр), и ещё немного взрывпакет был перевязан нитками. Так вот или из-за того, что акустика того места, где было произведено испытание, возможна имела некоторые особенности, или из-за того, что возможно маловато было разрывного состава (по отношению к объёму, занимаемого звёздками), или из-за недостаточно прочной оболочки, звук был нерезким и не очень громким, а звёздки зажглись, причём я заметил, что как раз четыре двухслойных и горели, и составы у них сгорели также поочерёдно, как это и задумано, значит и в этих условиях бронировка, если такие те составы звёздок способны зажигаться без воспламенительного состава, — тоже выдержала (до этого хранились эти звёздки – ну месяц или два месяца, то есть, свойства забронированной поверхности сохранились), остальные звёздки – тоже зажглись, но я не обратил особого внимания на количество сработавших, так как главное для меня было – определить то, выдержит ли забронировнная поверхность, а также здесь ещё повлияло, видимо, и то, что они были меньших размеров, да и состояли по всей видимости из немного менее яркого при горении состава, а значит — и меньше были заметны. О том, как я располагал звёздки торцевого горения в фейерверочных снарядах. Ещё скажу, что раньше я все такие звёздки располагал в фейерверочных снарядах воспламенительным составом к разрывному заряду, что отнимает значительную часть времени, а потом я расположил звёздки без воспламенительных зёрен всеми сторонами по отношению к данному заряду, кроме той, которая является противоположной от стороны, где находится воспламенительный состав, то есть, чтобы тот не был полностью противоположно ориентирован от разрывного заряда, и этот вариант был в указанном здесь снаряде со смесью Н3, в которой вместо угля из какой-то там травы, применён древесный уголь, где отношение веса разрывного состава к весу резаных древесных стружек 6 : 1, и где оболочка у снаряда там из пропитанного казеиновым клеем медицинского бинта, и где радиус разлёта звёздок был значительным, — ну и вот написал я ужЕ здесь, что звёздки зажглись. Предположения о том, как может и можно ещё по-другому научиться изготовлять звёздки торцевого горения с бронировкой. Может быть ещё можно попробовать научиться делать звёздки торцевого горения по модифицированной мною идее jfDip -а: насверлить в листе пластмассы отверстий ровно в треугольном (шестигранном, сотовом как у пчёл) порядке, затем приложить его на полоску из пропитанной раствором бертолетовой соли и высушенной газетной бумаги, находящейся на ровной поверхности, а потОм зафиксировать всё это, далее, я думаю, что —насыпать в каждое отверстие по чуть-чуть зёрен из воспламенителного состава (чтобы они занимали не более половины площади отверстий), причём попробовать засыпать сразу во все отверстия, как-то рассеивая зёрна, и вмазать основной состав звёздок, а потОм после высыхания его, вытолкнуть, все получившиеся цилиндры доской с расположенными на ней цилиндрами-штырями, расположенными аналогично отверстиям в пластмассовом листе для одновременного выталкивания звёздок. И после этого – покрыть находящиеся на бумаге звёздки бронировкой, после чего оторвать их. Может быть лучше довести проделанные в пластмассе отверстия конической развёрткой до конусообразного состояния? – то есть, может тогда доску с цилиндрами-штырями не нужно будет делать, а будут звёздки сразу отставать от стенок после одного несильного удара одним штырём, продвинувшись при этом лишь на малое расстояние и не порвав бумагу? И непонятно мне ещё: происходит ли растрескивание получающегося цилиндра при высыхании, так как если бы он просто уменьшался в диаметре – то скорее всего происходила бы просто усадка, и появление трещин было бы, на мой взгляд, менее вероятным, чем в вот этом случае; не знаю: почему у некоторых других людей звёздки просто вытряхиваются, то есть, происходит их усадка и полное отставание от стенок отверстий? — может потому, что те составы замешаны не на крахмальном клейстере, а на нитроцеллюлозном лаке, и он как-то способствует отставанию смеси от стенок?, то у меня на связущем – крахмальном клейстере ничего подобного не происходило. А ещё не совсем мне понравилось то, что непокрытая бронировкой такая вот пробная звёздка легко отрывалась от бумаги: то есть, есть у меня опасение, что не совсем удобно будет красить звёздки кисточкой, так как предположительно легко будет случайно отрывать их при покраске (состав — на ранее высушенном и сильно измельчённом крахмальном клейстере, который был туда добавлен также в количестве двух процентов), однако если можно обойтись без находящихся внутри основного состава воспламенительных зёрен, то по изначальной его идее, можно скорее всего намазать воспламенительный состав просто на торцы цилиндров, находящихся в отверстиях, а потОм приложить бумагу, ну – и выбить цилиндры. Хотя, вообще-то не охота мне чего-то эту оснастку делать, да и знать бы то, насколько такой способ может оказаться более производительным по сравнению с мною описанным.

Мне нравится
  • jfDiP Ура кайф: многолитровая инфа :). 2005-05-14 [#16949]
  • jfDiP Даже не знаю куда это сообщение приткнуть. 2005-05-14 [#16957]
  • Небожитель Не отметил я в этом тексте ещё то, что воспламенительный состав у меня готовится, измельчаясь до такой степени, как у хорошей пороховой мякоти. Тяжело было за всеми моментами текста уследить, так что если чё, то - извините меня все. 2005-05-14 [#16961]

© Добрейшей души человеки, 2003-2019

При использовании материалов ресурса ссылка обязательна.