exploders.info - Портал по взрывчатым веществам и пиротехнике
АВТОРИЗАЦИЯ
ЛОГИН:
ПОРОЛЬ:

FAQ по взрывчатым пероксидам

Опубликовано: 2005-06-06
Автор: Vandal

Автор ФАКа ни коем образом не несет ответственность за последствия, вызванные практической реализацией содержания данного сайта и этого ФАКа в том числе.
Прочитав любую информацию на этом сайте, вы тем самым подтверждаете, что полностью осознаете всю опасность ненадлежащего применения полученных тут знаний.
(Если не осознаете - читать любую инфу с этого сайта вам ЗАПРЕЩЕНО :)
Если вам оторвет пальцы, вышибет глаз, или вы попадете в ментовку, то в этом виноват не я, не интернет, ни мама или папа (ни даже папа римский), а только вы сами.
Сия информация не призыв к действию или рецепт бомбы, она предназначена скорее для предостережения и разъяснения, т.к. в интернете полно ложных слухов и суждений о такой деликатной теме как Взрывчатые вещества и особенно о взрывчатых пероксидах. Поэтому статистика самоподрывов юных пиротехников при попытке изготовить что-либо самим довольно велика.
Если же вы хотите впервые сделать ВВ и набрели на этот фак, то советую уяснить следующее:
Во-первых, изготовление взрывчатки незаконно, а т. к. сейчас тема терроризма «модна и раскручена», вас могут поставить на бабки или дать срок в колонии. По крайней мере, если в прошлом , за незаконный оборот ВВ можно было съехать по условке, то сейчас даже школьникам вешают реальные сроки.
Безопасное изготовление и применение ВВ возможно только если вы имеете хорошие представления о химических и физических процессах и являетесь трезвомыслящим индивидумом.
Хотя это является необходимым условием, но отнюдь не достаточным и практика это показывает.
Толчком к написанию ФАК-а послужил очередной самоподрыв юного пиротехника с ампутацией 3х пальцев.

Краткий словарь терминов и сокращений, встречающихся в факе:

"Сабж" - от англ. "subject" - предмет, о котором в данном случае идет речь.

"Киса" - жаргонное название перекиси ацетона.

"ТА" - триперекись ацетона

"ДА" - диперекись ацетона

"ГМТД" - гексаметилентрипероксиддиамин

"ВВ" - взрывчатое вещество (если до знакомства с этим сайтом вы не знали, что означает это сокращение, то вам,
пожалуй лучше перепрофилироваться, например заняться программированием, авиамоделизмом или, на худой конец экстремальным спортом).

"АС" - аммиачная селитра, реже - азид свинца.

"НГ" - новый год - любимый праздник всех пиротехников и взрывотехников, а также нитрогуанидин, иногда нитроглицерин (НГЦ).

"НЦ" - нитроцеллюлоза, реже лак НЦ.

"ЧП" - черный порох

"карамелька" - смесь калийной селитры с сахаром или сорбитом (обычно 65:35), используется в замедлителях и как ракетное топливо в самодельных ракетах.

"ЭВВ" - эмульсионное ВВ

"ИВВ" - инициирующие ВВ

"БВВ" - бризантные ВВ

"КД" - капсюль-детонатор

"детон" - детонатор

"заводимость" - способность ВВ устойчиво детонировать

1. Что такое "киса"? А также "ДА", "ТА"?
Киса - это исторически сложившееся бытовое название наиболее легко изготовляемого инициирующего ВВ - перекиси ацетона. Слово "киса" произошло скорее всего от слова "переКИСЬ".
Название вполне соотвествует непредсказуемому характеру вещества: будешь гладить против шерсти - цапнет :)
ДА - сокращение от "диперекись ацетона" Тпл132С
ТА - сокращение от "триперекись ацетона" или "трициклоацетонтрипероксид". Тпл 97С
Эти сокращения в русском пиронете распространены одинаково, но практически в 100% случаев юные взрывотехники имеют дело с триперекисью ацетона.
Такая путаница с использованиеем термина "ДА" возникла из-за ошибке в одной древней по меркам интернета, статье, известной как "Бомба из хозмага" (Кстати многие тинейджеры считают верхом крутости запихнуть ее себе на сайт, тем не менее эта статейка полна неправильной информации).
Часто по привычке люди называют "ДА", подразумевая триперекись "ТА".
Подробнее о взрывчатых и прочих свойствах перекисей ацетона можете почитать здесь же в справочнике по ВВ, в разделе инициирующие ВВ.

2. Из чего можно сделать кису?

Основной принцип изготовления кисы - смешать в стехиометрическом количестве (1:1 по молям) перекись водорода и ацетон в присутствии катализатора - минеральной кислоты. Я смешиваю обычно так: добавляю немного солянки в ацетон и постепенно приливаю в перекись, можно наоборот приливать ацетон к смеси перекиси и кислоты.
Перекись водорода должна быть концентрацией в пределах 10-50%. При более низких концентрациях ничего не получается, либо приходится ждать очень долго.
При больших концентрациях получение опасно. 30-38% перекись водорода (под названием пергидроль) можно достать в больнице, в парикмахерской, в химмаге (если таковой имеется), а также поставив на батарею чистую НЕ металлическую тарелку с раствором 3% перекиси водорода и накрыв ее марлей, по истечении определенного кол-ва времени большая часть воды
испарится и вы получите перекись водорода нужной концентрации (таким образом перекись можно сконцентрировать до ~30% концентрации без особых потерь).
Источником перекиси для кисы может служить бытовая химия, хотя с точки зрения максимального выхода и качества продукта (то есть считай стабильности хранения и безопасности) лучший выбор - это чистый пергидроль.
Вместо перекиси можно применять в первую очередь таблетки "гидроперит", состоящие из соединения перекиси водорода и мочевины CO(NH2)2.H2O2 и большинство "бесхлорных" отбеливателей.
В частности испробованы и хорошо зарекомендовали себя жидкие отбеливатели под маркой "персоль", Например персоль-3НБ, также можно использовать порошкообразные отбеливатели: белоснежку, персоль 3НБ супер, перокси, персоль-2 (после нейтрализации электролитом и отфильтрования от твердых включений), Vanish и многие другие.
Иногда концентрации перекиси водорода в отбеливателе недостачно для образования кисы, в этом случае следует его осторожно выпарить не доводя до кипения примерно на 2/3 объема в эмалированной, стеклянной или пластиковой посуде, лучше на водяной бане.
Ацетон лучше всего брать чистый из химмага. Вообще в настоящее время он включен госнаркоконтролем в список прекурсоров, поэтому проще купить технический ацетон (высший сорт) в хозмаге, в автозапчастях или на рынке.
Обратите внимание, что в последние годы на рынках и в хозмагах появился ацетон марки "лакокрасочный",
который настолько разбодяжен всяким дерьмом, что получить из него хороший выход кисы невозможно (можно даже вообще ничего не получить), при этом стабильность полученного продукта внушает опасения.
В магазах и на рынках распространен ацетон марки "технический", тоже разбодяженный непонятно чем и пахнущий керосином.
Технический ацетон наилучшего качества чаще всего продается в автозапчастях (т.к. он там используется обычно как пятновыводитель а не как разбавитель красок).
Всегда проверяйте качество ацетона - он должен пахнуть ацетоном, а не керосином. Капля, помешенная на бумагу должна быстро испаряться не оставляя жирного пятна.
Кислота подойдет любая минеральная: Соляная, серная, азотная и др.
Однако учтите такую важную феню: свойства кисы (особенно ее термическая стабильность) в большой мере зависит от выбора кислоты:
наилучшие результаты получаются с соляной кислотой т.к. процесс протекает довольно быстро и при этом образуется чистая триперекись ацетона практически без примесей низкомолекулярных пероксидов.
Не рекомендую вбухивать много соляной кислоты т.к. качество ТА снижается, и в воздух начнет переть слезоточивый хлорацетон, даже при хорошем охлаждении.
С ортофосфорной кислотой можно сделать тоже довольно качественную ТА, причем наличие фосфат-аниона в некоторой степени стабилизирует продукт, но реакция сильно затягивается и в результате часто образуется киса в виде довольно больших кристаллов, что не очень безопасно. (в любом случае не вздумайте их измельчать).
Ввиду большой доступности часто используют аккумуляторный электролит, представляющий собой 37% серную кислоту (плотность 1.27). Но имейте ввиду, что чем более концентрирована серная кислота и чем ее больше, тем больше образуется примеси диперекиси ацетона и побочных продуктов окисления, так что в случае 60% серной кислоты, образуется продукт под общим названием "перекись ацетона" который представляет собой смесь ДА и ТА. Этот продукт опаснее в обращении и хранении чем триперекись из соляной к-ты.
Использовать концентрированную например более 80% серную кислоту опасно.
Некоторые используют разбавленную азотную кислоту, хотя конфе есть упоминание про самопроизвольный взрыв кисы, полученной из азотной кислоты.
Я не один раз применял смесь электролита или разбавленной азотной, поваренной соли и небольшого количества аммофоса, при этом в растворе в результате реакции обмена присутствует соляная кислота.
О конкретных рецептах получения сабжа смотрите архив конфы или справочник по ВВ (расположенный здесь же).
Реакцию проводят при охлаждении льдом либо проточной холодной водой в водяной бане, т.к. без охлаждения масса довольно сильно нагревается.
Считается, что в смесь полезно предварительно добавить какого-нибудь фосфата (полифосфата, метафосфатов, ортофосфорной кислоты), т.к. фосфаты известные стабилизаторы перекиси.
Чем лучше охлаждение, тем лучше выход кисы и тем меньше образуется побочных продуктов, плохо отражающихся на свойствах сабжа.
По окончании активной части реакции (выпадения большей части кисы) смесь ставят на 1-3 дня в холодильник. Если вы используете небольшие количества кислоты, например 3-5мл конц. солянки на 100мл ацетона, то смесь греется слабо и ее можно ставить в холодильник сразу же после смешения.
Во время реакции киса выпадает в осадок, потом ее нужно отфильтровать и тщательнейшим образом промыть от следов кислоты.

3. Какие меры безопасности следует предпринять, дабы избежать несчастных случаев с кисой? И какие существуют опасные свойства кисы?

Все что здесь написано, по большей части касается не только кисы, но и ГМТД, а также большинства других инициирующих ВВ.
Отмечу для думающих, что меры безопасности пишутся на всякий случай - каждый пункт описанный здесь написан кровью юных (и не только юных) естествоиспытателей, за каждой строкой скрывается конкретный реальный несчастный случай, произошедший гл. обр. в конфе.
Помните, что дурак учится на своих ошибках а умный на чужих.

1) После отфильтровывания кисы (или ГМТД), их обязательно нужно несколько раз промыть холодной водой до нейтральной реакции (сабж не должен быть кислым на вкус). После промывки водой, следует промыть сабж 1-2% раствором соды, после чего опять чистой водой.
Особенно тщательно следует промывать при использовании серной кислоты. Любые кислотные примеси повышают чувствительность вещества.
Киса с примесью серной кислоты склонна к медленному распаду на перекись водорода и ацетон с промежуточным образованием ДА. При этом распад не до конца обратим и могут образовываться вредные примеси.
Имейте ввиду, что даже у хорошо промытой кисы могут оставаться примеси внутрикристаллической кислоты и чем больше кол-во используемой в синтезе кислоты, тем больше ее остается в кристаллах.

2) При сушке КИСЫ, ГМТД и изделий с ними, нельзя использовать лампы накаливания, батареи отопления (нечего ржать, были реальные случаи со взрывами), нагревательные приборы, и тем более источники открытого огня.
Лучше высыпать влажный сабж на стопку хорошо впитывающей бумаги, бумага впитает большую часть воды. А потом перложить на сухой лист.
Не сушите на балконе, особенно если балкон не остеклен (Из-за курящих соседей может быть крупный облом), к тому же соседи могут подумать что вы сушите героин и сообщить в ГНК.

3) Хранить кису (гмтд) желательно в герметичной емкости, в холодном или прохладном месте в темноте.
Не используйте туго закрывающиеся и завинчивающиеся пробки, открытие которых сопровождаются усилиями т.к.
киса обладает летучестью и в зазоры между пробкой (крышкой) и емкостью могут попасть (образоваться) кристаллы вещества,
которые могут взорваться от трения, вызванного открытием пробки. Такой микровзрыв часто провоцирует взрыв всей массы вещества.

4) Киса и ГМТД крайне чувствительны к тепловым (огонь, малейшая искра) и механическим воздействиям (удар и особенно трение).
По чувствительности к трению они превосходят все штатные ИВВ. К примеру по BAM-овскому аппарату у гмтд чувств. к трению 12мДж, у ТА 15мДж, тогда как у гремучей ртути 51мДж.
По BAM-овскому копру к удару ГМТД менее чувствителен чем киса (0.3-0.75Дж против 0.6-1.5Дж), что в целом находится на уровне штатных ИВВ.
Учитывая высокую чувствительность к трению следует избегать любых лишних операций с этими веществами. А если вы что то делаете, делайте это аккуратно.
Запрессовывать в корпус детонатора также следует очень осторожно, не делая резких толчков. Лучше всего использовать деревянный поршень - например карандаш.
Для уменьшения чувствительности кисы или ГМТД при запрессовке, их можно смочить спиртом а после подождать пока высохнет. Корпус детонатора лучше делать из бумаги, проклеенной нейтральным клеем.
Не стоит забавляться с ВВ: простейшее поджигание даже небольшой кучки вещества может окончится не только прикольной вспышкой,
но и взрывом (если киса при этом насыпана на тарелку, есть большая вероятность что куски тарелки п"авторитетов" говорящих: -
"сколько поджигал насыпанную кису (ГМТД) -ни разу не взрывалось": она может 100 раз не взорваться, а один раз точно рванет или наоборот, все зависит от ньюансов изготовления и случайных факторов.
Поджигание кисы (а также большинства других ИВВ), запрессованных или просто насыпанных в бумажный или еще какой корпус практически в 100% случаев заканчивается взрывом.
Свободнонасыпанные киса и ГМТД в количествах более 10г, как правило, детонирует при поджигании.
Неправильно сделанная и плохо отмытая киса может рвануть самопроизвольно без видимых причин.

5) Статическое электричество: Хотя киса и ГМТД считаются веществами малоэлектризующимися, существует реальная опасность
срабатывания от статической искры, тем более эти вещества крайне чувствительны к искре. Я полагаю больше половины самопроизвольных взрывов без видимых причин можно отнести на счет статики.
Например это может произойти при простом прикосновении, насыпании и прессовании перекиси в корпус детонатора (были случаи, когда небольшие кол-ва ГМТД подрывались 4 раза подряд, пока человек не снял свитер :) а также при ношении сабжа, завернутого в пакет в кармане. Особенно опасна статика при низкой влажности (например в степях, а также в отапливаемых помещениях зимой). Поэтому перед работой с веществом желательно снять всю электризующуюся одежду и заземлиться :)
Так что тут верна пословица - Не тронь гавно, а то завоняет.

6) Во всяких доморощенных гайдах типа "Бомба из хозмага", для увеличения сроков хранения и мощности кису рекомендуют "пластифицировать" и переплавлять.
Настоятельно не рекомендую этого делать.
Во первых термин "пластификация" к рассмотренным операциям ни имеет никакого отношения, во вторых, при использовании кисы в смеси с затвердевающими\высыхающими связующими типа лака НЦ, раствора бездымного пороха в ацетоне, эпоксидки, жвачки, алебастра и т.п.,
а также в переплавленном виде экстремально растет чувствительность к удару и особенно к трению.
К примеру, в таком виде для детонации достаточно неосторожно ковырнуть или царапнуть заряд ногтем, а также несильно ударить емкость, где находится сабж.
В третьих, подобные операции сроки хранения не увеличивают:
правильно сделанная и отмытая киса и так хранится очень долго без разложения. В таком "запластифицированном" виде киса все равно улетучивается через микропоры, оставляя непрочную губку из связующнего.
При плавлении или использовании связующих увеличивается плотность, и поэтому несколько увеличивается бризантное действие, однако увеличение мощности при этом наблюдается небольшое, и увеличивать ее в ущерб безопасности нерационально. Лучше взять прессованный заряд кисы процентов на 20 больше.
Кстати киса и так прессуется от руки до довольно хорошей для нее плотности (ок 1.0г/см3) при теоретически возможной 1.3г/см3.

7) Учтите, что киса летуча. Небольшая кучка сабжа в открытой емкости полностью улетучивается за несколько дней.
При хранении в закрытой емкости сухой кисы, наблюдается рост более крупных кристаллов за счет мелких, что влечет за собой увеличение чувствительности к механическим воздействиям.
Ввиду перекристаллизации кисы со временем и постепенного разложения гмтд (в обоих случаях растет чувствительность), не храните готовые КД больше 2х месяцев (есть конечно индивиды что хранят год и более, но это все до случая).

8) Старайтесь чтобы орг. пероксиды не контактировали с металлами и их солями, это уменьшает их стабильность.

9) Не используйте кису, ГМТД или другие ИВВ в качестве основного ВВ, для этого существуют бризантные ВВ,
Также не рекомендуется нарабатывать их в больших количествах. В целях безопасности лучше оперировать с количествами не более 0.5г.
Помните, что при взрыве в непосредственном контакте с пальцами, мягкие ткани превращаются в фарш и поэтому часто требуется ампутация.
Взрыв 2-3г кисы в непосредственном контакте может вас полностью лишить кисти руки.
Взрыв же такого кол-ва на расстоянии в неск. см. обычно приводит лишь к сильному ушибу и руку удается сохранить. Поэтому если вы прессуете детоны вручную, есть смысл вставлять их в просверленное в куске пенопласта глухое отверстие, а не держать в руке. Будьте всегда морально готовы к незапланированному взрыву.
Если заряд основного БВВ требует больше 1-2г кисы, есть смысл задуматься об использовании промежуточного заряда из другого ВВ.

10) Не перекусывайте снаряженные детонаторы и трубки набитые любыми ИВВ (например с помощью ножниц или кусачек) это иногда приводит к взрыву. (Касается любых типов корпусов).
Об разделении следует позаботиться заранее.

11) не доверяйте изготовление ВВ, ВУ, детонаторов, фитилей и т.п. друзьям. Во первых "друзья" могут быть менее компетентны чем вы, сделать чего-нить не так, и ваша дружба внезапно прекратится, а во вторых, когда вы сами делаете сабж, вы осознаете, что от качества вашей работы зависит ваше же физическое благополучие.

12) Когда делаете какие-либо изделия из кисы или гмтд (а также из любых других ВВ и пиросоставов) заготовьте отдельно необходимое кол-во вещества, а основную часть спрячьте подальше (в идеале в другую комнату), иначе в случае какого-либа эксцесса (скажем с кисой или ГМТД) вам оторвет не только палец, но и башку.
По возможности, при работе используйте защитные очки, т.к. с глазами расставаться обиднее чем с пальцами :).
(Кстати, пренебрегнув этим пунктом, с таким, казалось бы безопасным продуктом как черный порох, я в свое время получил сурьезные ожоги).
Также не поджигайте (например ради забавы) небольшие кучки веществ и смесей в непосредственной близости от основной массы вещества или горючих материалов.
Помните, что незапланированный взрыв небольшого кол-ва кисы (гмтд), например, при поджигании или забивании детонатора, может вызвать взрыв другой кучки той же кисы, находящейся в 2 метрах.
Если при поджигании используете спички, помните, что кусок раскаленной спичечной серы может отвалиться от спички и попасть совсем не туда, куда надо.

13) (Очень важный пункт, т.к. на нем лоханулись многие начинающие пиротехники и взрывники)
Будьте пунктуальными и аккуратными. Ни в коем случае не торопитесь. Если чего то не успеваете - лучше отложите. Лучше отложить на следующий день, чем скрутить что-либо на скоряк, а потом пролежать месяц в больнице. Особенно это касается замедлителей и фитилей.
ВВ не любят «торопыг». Несомненно, те, кто торопятся больше всего успевают — например преждевременно очутиться на том свете.
Не пользуйтесь фитилями из проселитренной бумаги любой конструкции при изготовления замедлителей к ВУ - такие фитили очень ненадежны и склонны к внезапному быстрому прогоранию. Также при вставлении в детонатор куска проселитренной бумаги, свернутой в трубку есть вероятность попадания в полости и канал фитиля частиц кисы.
Обычно это заканчивается внезапным взрывом при поджигании. Подобный замедлитель можно применять только в неответственных пиротехнических изделиях - римских свечах, бураках, мортирах (конечно же при условии, что поджигая, вы убираете свое ебало от места, откуда должны вылетать звездки :)
Контролируйте место стыка фитиля с детонатором или корпусом изделия (например обматывайте скотчем): все должно быть сделано так, чтобы случайная искра, попавшая на место стыка не вызвала преждевременный взрыв.
Во всех случаях, если вы подожгли фитиль, отбежали, а взрыва бомбы не произошло - не подходите к изделию как минимум 15мин. Выждав указанное время - смотрите заранее:
Если видите что горение или тление фитиля продолжается - уебывайте оттуда побыстрее.
Если фитиль прогорел и потух, не поджигайте его снова, а используйте новый фитиль, либо примотайте к потухшему фитилю запасной фитиль.
Если весь фитиль сгорел, а детонатор не взорвался настоятельно не рекомендую использовать этот детон снова и прикручивать к нему замедлитель опять.
Ни в коем случае не делайте короткие фитили, с расчетом, чтобы при метании, заряд взорвался в воздухе или в воде, есть очень большая вероятность, что он взорвется у вас в руках, и как жизнь показала такое случается довольно часто. Как кто-то очень метко сказал - длина фитиля прямопропорциональна расстоянию до кладбища.
Вообще если есть возможность - не держите заряды в руке когда поджигаете фитиль, иначе при случайном взрыве вам оторвет пальцы или кисть, если же взрыв произойдет на расстоянии фитиля, есть вероятность, что после лечения рука будет нормально функционировать. Поэтому всегда лучше подойти, поджечь и свалить, нежели поджечь, кинуть и наблюдать че будет. При поджигании фитилей и прочих замедлителей всегда нужно сначала зажечь спичку, а особенно зажигалку, а уже потом подносить к фитилю, а не чиркать зажигалкой у самого фитиля. Дело в том, что из зажигалки вылетает облачко газа, и только потом он загорается. Такого облачка вполне достаточно, чтобы завести ТА сантиметрах в 10-15 от зажигалки(т.е. с коротким шнуром девайс может сработать мгновенно). При поджигании спички же вылетают более или мерее мелкие искры. В любом случае если вы делаете короткие фитили (неск. см), место состыковки фитиля с зарядом должно быть защищено от случайного воздействия пламени и искр.

14) При изготовлении чего либо не курите (находятся и такие кадры), не принимайте алкоголь, т.к. он уменьшает внимание и притупляет
чувство опасности как во время изготовления, так и во время использования.

15) Хранить и транспортировать инициирующие ВВ (типа кисы или ГМТД), а также готовые средства инициирования (детонаторы) нужно подальше от основного заряда ВВ.
детонаторы лучше держать в чем нить мягком, во первых это уменьшит вероятность взрыва при случайном воздействии, а во-вторых в случае сампроизвольного взрыва повреждения будут меньше.
Вставляйте детонаторы только непосредственно перед взрывом. При этом соблюдайте максимальную аккуратность - не ударяйте и не сдавливайте детонаторы - это опасно. Отверстие под детонатор для прессованных и литых ВВ должно быть сделано заранее (и стопудово делайте это не детоном а сверлом или еще какой-нить хренью).

16) Никогда не поджигайте предметы в которых находятся ИВВ (киса,гмтд и т.д.) без нормально и аккуратно сделанного замедлителя (например фитиля, стопина и т.п.), рассчитанного как минимум на 5сек для зарядов в неск. граммов и 15 сек для зарядов в неск сот грамм. Никогда не делайте суррогатные замедлители типа куска горящей бумаги, проселитренной бумаги, спичек, положенных в ряд и т.п.

17) И, наконец, не используйте корпуса для бомб из металла, стекла и подобных твердых материалов на расстоянии прямой видимости - единственно допустимо использование пивных банок, банок из под консервов и всяких дезодорантов. По возможности используйте легкие материалы - пластик, бумага, картон и т.п.
Пренебрегнув этим пунктом я получил металлический осколок в руку. До сих пор с ним хожу. (Второй осколок прошел по касательной, вспоров кожу, а третий ударился о кость и выскочил обратно :)
Осколки - это необязательно металл и стекло; та же резина, любой пластик и пластилин при детонации вв дают осколки, проникающие под кожу до 3-5мм; мелкий песок может делать "татуировку" с последующим нагноением и воспалением - даже на расстоянии порядка метра и через одежду. Компактные осколки летят дальше, имеют большее пробивное действие; однако осколки неправильной формы (например, кусок жести) легче рикошетят об кости и "скользят" внутри тела, делая обширные рваные раны.
При использовании всякой пиротехнической и взрывной хрени беспокойтесь также о безопасности окружающих: не шарахайте вблизи людей, лучше свалить куда нить подальше.
Не показывайте крутизну своих изделий по сравнению с фабричными - если кого нить ранит или убьет, то есть очень большой шанс что свою крутизну вам покажут менты и отечественное "правосудие".
В отличие от террористов вас найдут гораздо быстрее.
Тщательно выбирайте места испытания - обязательно проверяйте, чтобы не мог подойти случайный человек; слишком часто бывает, что люди сами спрячутся, а тут прохожий...
Ну и не испытывайте на одном и том же месте слишком часто, а то при очередном испытании вместо прохожих появятся омоновцы.

18) Напутствие на будущее: старайтесь не светиться - кучка порошка, сушащегося на балконе или запах перегоняющейся азотки, разные дымы и подозрительные запахи все это может привлечь внимание соседей, особенно если они пенсионеры или с вами не в ладах. Поменьше рассказывайте "друзьям", соседям и просто посторонним о своем увлечении.

4. Почему одни говорят, что киса относительно безопасна, а другие говорят что она опасна как иодистый азот?

Дело в том, что киса одно из самый малопредсказуемых веществ. Ее чувствительность к случайным воздействиям зависит от очень многих факторов:
от нюансов изготовления, исходных реактивов, их качества, степени отмывки, способа хранения и действий того, кто с ней оперирует. Не забывайте, что после хранении из-за роста кристаллов кисы
чувствительность может быть совсем другой нежели первоначально.
К тому же чувствительность - это статистическая величина.
Т.е. это значит, если написано, что чувствительность сабжа 4см при падении груза 2кг, это не значит, что не рванет при 2см или стопудово рванет при 6см.
Найдутся такие стечения обстоятельств, при которых в этих условиях взрыв произойдет (или не произойдет).
Так что все, в определенной мере зависит от случая.

5.Какая мощность у кисы (ГМТД) и вообще что такое тротиловый эквивалент?

Параметры непосредственно характеризующие мощность ВВ это бризантность (способность дробить прилегающую к заряду среду) и фугасность (способность производить работу при расширении)
По песочной пробе У кисы бризантность 32г песка, у гмтд чуть меньше, а у тротила 48г (На практике же разница гораздо выше).
Фугасность у кисы 250мл, у гмтд 340мл, у тротила 285мл.
В средствах массовой информации (ТВ, радио) часто звучат такие вещи - мощность одного килограмма вещества сделанного из ацетона и перекиси водорода (угадайте что это) в 4 раза больше тротила.
Граждане, не верьте средствам массовой пропаганды (пардон, информации :). Понятие тротилового эквивалента очень скользкое и
используется оно не всегда по назначению. Первоначально понятие "тротиловый эквивалент" применялось к ядерным боеприпасам и означало энергия какой эквивалентной массы тротила соответствует взрыву ядерного боеприпаса.
Однако по энергии совсем нельзя судить о разрушающей способности ВВ.
Если под тротиловым эквивалентом понимать количество тротила, необходимое для подрыва единицы массы какого-либо ВВ, чтобы создать одинаковое разрушение
(Скажем взрыв 1 кг гексогена делает разрушение как 1.5 кг тротила), то это будет в определенной мере некорректно.
Т.к. разрушения будут сильно различаться от условий проведения взрыва - например плотности заряда и характера разрушаемого предмета:
одно дело развалить сарай и совсем другое - перебить стальную рельсу.
Поэтому понятие "тротиловый эквивалент взрывчатого вещества" редко используется в серьезной литературе, но часто встречается в СМИ и в дибильных ментовских оценках.
Более было бы правильно говорить, что взрыв такого то заряда в каких то конкретных условиях эквивалентен взрыву стольких то г (КГ)
тротила. В этом случае взрывотехнический эксперт, опираясь на свой опыт может на глаз оценить сколько бы примерно потребовалось стандартных зарядов тротила (шашек) для проведения такого взрыва. Однако эксперты часто кривят душой и чтобы отвязаться от навязчивых журналистов говорят, что использовалось такое то ВВ и оно эквивалентно стольким то кг тротила, ошарашив простого обывателя и вызвав улыбку у профессионалов.
Но при такой оценке в стиле +- автобусная остановка уж точно не может быть сказочных цифр, что типа взрыв 1кг такой-то приготовленной дома бурды эквивалентен взрыву 4,5, 10 и т.д. кг тротила. Это все чистой воды надувательство и погоня за сенсациями. Максимум можно сказать 2кг (это для самых мощных ВВ которые только получены). А такая дребедень, как киса, динамон и т.п. будет уж точно слабее тротила.
Для приблизительной оценки в книгах по взрывным работам есть особый коэффициент, показывающий сколько надо взять ВВ для проведения эквивалентного разрушения предмета.
При использовании ВВ нормальной мощности (тротил, пикриновая кислота, ПВВ-4) он равен 1, для ВВ повышенной мощности (Тетрил, тэн, гексоген) массу заряда уменьшают на 25%, а при использовании ВВ пониженной мощности (аммониты, сюда также можно отнести и кису) увеличивают на 20%.
Так что никакими бешенными эквивалентами тут и не пахнет.

6. Каков срок хранения кисы и ГМТД?

Правильно изготовленная киса может храниться несколько лет, особенно в прохладном темном месте. Однако если она лежит не накрытая она довольно быстро улетучивается без разложения. Ее можно хранить в воде, если вы за нее очень боитесь.
Хотя некоторые и утверждают, что хранили перекись 10 лет и вроде ничего, - относить к этому стоит крайне настороженно. Даже если на глаз всё вроде нормально, это ещё не значит что продукт по свойствам идентичен свежеприготовленному. В частности, в одном случае для продукта хранившегося около двух лет были замечены следующие изменения: повышение температуры плавления (> 100 градусов), значительное уменьшение скорости горения, – всё это может отразиться на мощности и надёжности конечных детонаторов. Поведение кисы при хранении зависит от кислот, при помощи которых сабж был получен. Если кислота соляная, то ТА остается сама собой. Если кислоты другие, то продукт постепенно изомеризуется в ДА , особенно сильно этот процесс выражен для серной и хлорной кислот.
ГМТД, полученный из азотки хранится без видимых изменений в течение примерно 2-3 месяцев, потом он начинает вонять, при этом несколько увеличивается чувствительность к механическим воздействиям. Разложение можно замедлить если хранить ГМТД в темном холодном месте - например в холодильнике или морозилке. Некоторые взрывники используют долго хранившийся ГМТД после тщательной промывки водой (лучше дистиллированной) до исчезновения неприятного запаха.
При этом каких-либо заметных отличий от свежеполученного сабжа не отмечается. При использовании органических кислот (уксусной или лимонной), срок хранения выше.
ГМТД не летуч при обычной температуре. Его нельзя хранить в контакте с водой т.к. при этом он полностью разлагается за 4 месяца.
Считается, что при использовании при синтезе добавок фосфатов (например калгона), срок хранения увеличивается.

7. Из чего можно сделать ГМТД? Можно ли использовать для получения ГМТД гидроперит?

Принцип получения ГМТД это взаимодействие гексаметилентетрамина (уротропина, сухого горючего) с 15-50% перекисью водорода и минеральной или органической кислотой. Обычно сначала растворяют при охлаждении уротропин в перекиси, а уже потом порциями приливают (присыпают) кислоту.
Про перекись водорода и где ее можно достать см. в вопросе 2 данного ФАК-а (Из чего можно сделать кису).
Как и в случае кисы, перекись водорода можно заменить безхлорными отбеливателями, однако круг пригодных для получения отбеливателей тут несколько уже, порошкообразные отбеливатели с низким содержанием перекиси не всегда подходят, не подходят также отбеливатели, содержащие в своем составе мочевину, т.к. мочевина связывается выделяющимся при расщеплении уротропина формальдегидом... Хорошо зарекомендовали себя жидкие отбеливатели марки "персоль", особенно упаренные (об упаривании см вопрос 2 данного фака), но не содержащие мочевины (точнее гидроперита).
Напрямую из гидроперита получить гмтд нельзя тк он содержит мочевину, однако большую часть мочевины можно удалить если смешать гидроперит с некоторым избытком 60-70% азотной кислоты и при охлаждении в морозилке отфильтровать выпавший в осадок нитрат мочевины, а фильтрат использовать как готовый раствор азотной кислоты и перекиси водорода.
Хотя в любом случае это изврат и продукт получается сильно загрязненный.
Кислота необходима для связывания аммиака, выделяющегося при реакции. Обычно используют лимонную, конц. уксусную или разбавленную азотную кислоту (30-70%).
Наилучшими свойствами обладает уксус, т.к. лимонная кислота растворяется долго, а минеральные кислоты дают продукт худшей стабильности.
Наибольший (практич. 100%) выход наблюдается при использовании ледяной уксусной кислоты и 30% перекиси водорода.
Возможно использование разбавленной серной кислоты (аккумуляторного электролита), однако при этом следует
иметь ввиду, что полученный из электролита ГМТД нужно особенно тщательно промывать водой и даже нейтрализовывать остатки кислоты слабым раствором питьевой соды (с последующей промывкой).
Любые остатки кислот самым негативным образом влияют на стабильность ГМТД и даже хорошо промытый гмтд из серки не может гарантировать безопасность.
При смешении компонентов происходит довольно сильный нагрев, который сильно уменьшает выход вещества.
При отсутствии охлаждения или неправильном охлаждении смесь может даже закипеть (минеральные кислоты), либо почернеть и задымить (лимонная кислота).
В обоих случаях вы ничего не получите.
Также реакция может начаться внезапно поэтому добавляйте последний компонент постепенно и медленно. В некоторых случаях (обычно при использовании лимонной кислоты) реакция может начаться через 1-2 часа после смешивания компонентов, если реакция не началась после добавления первой трети кислоты и выдержки примерно 10мин, то постарайтесь приложить усилия для ее начала: для этого смесь можно слегка подогреть (до 35С, не выше) и как только появятся первые признаки помутнения (обычно менее чем через 10мин) начать резкое охлаждение.
О начале реакции свидетельствует сильное помутнение реакционной массы, в этот момент как раз и начинается основное тепловыделение.
Предварительно в перекись водорода рекомендуется добавить немного фосфата (или калгона) - это должно улучшить стабильность конечного продукта. Можно отметить также способ получения т.н. "коллоидного" ГМТД, с использованием коллоида - клея для обоев "КМЦ" и калгона.
Чувствительность такого продукта ниже чем обычно, однако в связи с малым размером частиц он плохо фильтруется.
Смесь держат в холодильнике от 6-8часов до 2х дней в зависимости от реактивов. Затем разбавление водой, и тщательнейшая промывка как и для кисы.
Конкретные методики синтеза ГМТД ищите в архиве старой конфы, в форуме и в справочнике по ВВ.8. Можно ли плавить кису?

Киса в зависимости от способа получения имеет температуру плавления 93-97С и в теории может быть расплавлена в водяной бане.
В "Бомбе из хозмага" рекомендуют плавить кису. Ни в коем случае не делайте этого!
Как показала практика любые меры предосторожности не уберегут вас от взрыва. Расплавленная киса - крайне опасное нестойкое вещество, она может взрываться самопроизвольно как в расплавленном виде так и при затвердевании. Но как бы не предостерегали юных пиротехников, народ все равно стремится поплавить кису, были в истории даже отдельные субъекты, которые утверждали, что осторожное плавление безопасно и даже умудрялись наплавить приличное количество.
К сожалению практически всегда итог всего этого трагический. Особенно опасно плавление больших, чем несколько граммов количеств сабжа. При этом не важно плавите вы большими или малыми порциями.
Взрыв может произойти при выливании небольшого кол-ва сабжа на уже затвердевшую кису, при этом детонирует вся масса вещества.
Такую нестабильность объясняется тем, что при плавлении киса частично деполимеризуется с образованием довольно малостабильных продуктов.
Этот процесс сопровождается понижением температуры плавления до 90С. Затвердевшая же киса при охлаждении деформируется, в результате чего в массе возникают локальные перенапряжения, порой достаточно царапнуть такой заряд чтобы вызвать взрыв. К тому же в монолите ВВ всегда намного чувствительнее чем в порошке.
Ну и для тех кто в танке: не думайте что по аналогии с кисой можно расплавить ГМТД. ГМТД при нагревании плавится со взрывом.

9. Можно ли смешивать кису (ГМТД) с другими веществами или делать из них пластичные ВВ?

Использовать кису во взрывчатых смесях крайне и крайне нежелательно, применение ее в чистом виде в качестве основного заряда вообще удел камикадзе.
Если вы делаете кульки по 100-200 или более грамм кисы, то с обретением большего опыта, вы будете вспоминать свою юношескую наивность с содроганием.
Инициирующее ВВ и должно использоваться как инициирующее. Однако начинающим пироманам довольно сложно сделать из подручных материалов бризантные ВВ, устойчиво детонирующие в небольших зарядах (20-100г), поэтому используют то, что под рукой - кису и всякие сомнительные замесы на ее основе.
Некоторые товарищи осторожно смешивают кису с размолотой аммиачной селитрой в соотношении примерно 50% или более селитры.
Делать это надо крайне аккуратно, в пластиковой посуде. Не забывая что киса очень чувствительна к трению и пиздануть может в любую секунду.
Существует более чем реальный риск подорваться при изготовлении такой бурды. Не следует добавлять в смеси с взрывчатыми пероксидами порошки металлов - это ухудшает стабильность.
Киса сохраняет способность к детонации при содержании до 25%воды. Кису можно флегматизировать, смочив ее водой.
При этом из-за увеличения плотности и сплошности смесь становится более бризантной, заодно несколько снижается чувствительность к
механическим воздействиям. Такая смесь может рвануть при воздействии луча огня или даже искры, а может и не рвануть, поэтому для ее надежного подрыва нужен детонатор.
По наблюдениям ГМТД даже при незначительном содержании воды теряет способность гореть и детонировать, однако в литературе пишут что от луча пламени детонирует даже во влажном виде.
По видимому здесь есть разница в моем понимании влажности ГМТД и понимании ее авторами.
При смешивании кисы с загущенными маслами до пластичного состояния обычно не удается получить устойчивой детонации даже с использованием 1-2г детонаторов. Хотя все зависит от дисперсности кисы.
Такая смесь может только довольно эффектно гореть. При пропитывании меньшим кол-вом масла получается посредственная флегматизация и сабж даже может детонировать, Но ни о какой пластичности речь тут уже не идет.
Имейте ввиду, что в принципе добавка масла с целью уменьшения чувствительности дает слабый эффект: по новейшим исследованиям для мелкодисперсных ГМТД и КИСЫ начиная с содержания 15 и более проц. масла чувствительность к трению падает лишь до уровня гремучей ртути, а к удару вообще остается практически прежней.
Ко всем смесям на основе кисы и ГМТД надо относиться с большой осторожностью. Еще лучше хорошенько обдумать надо ли вам подставлять свою задницу под удары судьбы или лучше отказаться от использовании кисы в основных зарядах.

10. Что лучше киса или гмтд?

Ха-ха, если вы уже хотя бы немного знакомы с этими пероксидами, то вы сразу же скажете: конечно же гмтд (киса), все переходите на гмтд (кису), она рулит.
На самом деле это все называется "менять шило на мыло".
Поработав вдоволь с обоими этими сабжами скажу, что лучше использовать то вещество, которое вы лучше знаете и к которому лучше приспособились.
Любые аргументы в пользу ГМТД (кисы) при ближайшем рассмотрении ничего не дают, т.к. явного перевеса ни в том ни в другом случае не будет.
Многие тут же бы возразят - вот типа главное приемущество ГМТД: статистика показывает, что самоподрывов на нем в разы меньше чем на кисе.
Дело в том, что говорить так по меньшей мере неверно, потому что сама статистика необъективна. Известно, что людей, юзающих ГМТД по
статистике намного меньше, т.к. это вещество труднее получить чем кису, особенно при использовании всякой бытовухи. И, как правило те, кто начал делать ГМТД, уже сталкивались с кисой и имеют уже более-менее сформировавшееся представление как с этими сабжами следует обращаться. Следовательно аккуратность у них выше. А пионер - переросток, впервые получивший кису из гидроперита тут же начинает с ней играться, тащить в школу в спичечных коробках и поджигать в сортире, когда нету рядом учителей. Это конечно же часто ведет к печальным последствиям. Наивные товарищи вообще начинают поджигать сам коробок с кисой, а потом все удивляются находясь в травмотологии- "Чавойто она взорвалась".
В результате они либо все бросают, показывая оторванную фалангу (ги) пальцев и с гордостью говоря - "я через все это уже прошел: киса и ВВ вообще это все жутко опасно".
Либо, учтя свой печальный опыт, переходят на ГМТД, но уже с гораздо большей осторожностью и избегают подрыва.

Итак какие преимущества у ГМТД: 1. Большая инициирующая способность чем у кисы, 2. нелетучесть при комнатной температуре и ниже (соответственно свежий сабж не пахнет), 3. при хранении нету роста кристаллов из-за которых постепенно повышается чувствительность 4. большая фугасность (340мл против 250мл у кисы), 5. большая плотность, 6. не перепрессовывается 7. ну и ченить специфическое - типа при поджигании маленьких одинаковых кучек гмтд типа всегда вспыхивает, киса при этом взрывает, а также любая подобная лабуда, в соответствии с вашими личными бзиками.

Теперь отделим "кажущиеся" преимущества от реальных (то бишь рассеем мифы).
1)- большая инициирующая способность (так обзывают минимальный инициирующий заряд) ничего толком не дает, т.к. в детонатор пихают не жалкие 0.15 или 0.1г, а как минимум 0.5г (а если детон без БВВ, то и все 2-3 (10) граммов) .
В этих условиях определяющим параметром влияющим на успех детонации заряда основного БВВ уже будет не инициирующая способность, а давление детонации - читай бризантность.
3) Роста кристаллов нет, но известно, что чувствительность полуразложившегося при хранении ГМТД выше.
4) Большая фугасность: Абсолютно ничего не дает, т.к. ни один опытный пироман не будет применять кису или ГМТД в больших зарядах. Если вам нужна фугасность - лучше смешать АС с серебрянкой и получить фугасность 450-520мл при практически нулевой чувствительности к удару или трению.
5) Макс плотность у кисы 1.3г/см3, у ГМТД - 1.57. Однако ГМТД прессуется хуже, в результате чего максимально возможная плотность на практике у обоих сабжей при прессовке в детонатор от руки примерно одинакова и равна 0.9-1.0г/см3.
Прессование же в тисках, струбцинах и т.п. домкратах, может очень плохо закончиться.
6) На самом деле безопасно достичь такого давления когда киса перепрессовывается в домашних условиях не реально, поэтому это преимущество тоже в аут.
7) Все зависит от условий получения, состояния сабжей, количества и поджига - у меня к примеру за всю жизнь насыпанная киса и гмтд
в небольших кучках (до 2-3г) ни разу не взрывались, максимум - вспышка с треском. В больших количествах я их не поджигал, т.к. их взрывать надо а не поджигать. Гореть и дрова могут. Причем тоже с треском.

Преимущества кисы: 1. простота получения, 2. большая химическая и термическая стабильность, 3. меньшая чувствительность к трению 4. Детонирует при значительном содержании воды 5. Большее бризантное действие (по песочной пробе при одинаковой степени запрессовки) 6) добавим специфическое :) - для кисы не известны случаи выгорания при использовании в
детонаторах при низкой температуре (то бишь зимой)

3) меньшая чувствительность к трению, Формально - да, но в целом разница у хорошо промытых реальной кисы (полежавшей с недельку в пластиковой коробочке) и реального ГМТД не так уж и велика (Несколько выше, правда, к удару). Так что на это можно с чистой совестью ;) забить.
4) Ваще то я уже писал в этом факе, что использовать кису и гмтд в качестве основного ВВ это изврат. Ну если вы пироизвращенец и так используете сабж, можете считать что это реальное приемущество.
5) Действие большее, но на неск. процентов, то бишь один хрен что киса что гмтд.
6) Случаи прогорания ГМТД при низкой температуре единичные и не у всех наблюдались. Если для вас это важно, можете посчитать что это реальное преимущество...

А теперь сравним плюсы:

ГМТД
- нелетучесть, несомненно плюс, но плюс с оговоркой, что детон хранится меньше 2х месяцев, т.к. из Багала известно, что чувствительность при хранении ГМТД возрастает из-за постепенного разложения.
(индивидуумов, которые по 20 раз промывают старый гмтд до исчезновения запаха мы поэтому в счет не берем).

КИСА
- простота изготовления - плюс, но с позиции безопасности - минус тк ламеры подрываются часто (с минусом я отвлекся, мы говорим конкретно о веществе :)
- большая химстойкость - плюс, но опять же в связи с летучестью и перекристаллизацией кисы, восприимчивость к случайным воздействиям со временем растет и неизвестно она будет через неск. месяцев.

Получается гмтд хоть кристаллы и не растут, но разлагается, а у кисы наоборот, так что и у гмтд, и у кисы, находящихся в детоне чувствительность со временем все равно растет.
Но в целом у ГМТД она растет медленнее. При использовании в короткие сроки после изготовления приемуществ у детона на ГМТД нету вообще.
Так что в итоге из всего моего псевдонаучного базара отстается единственный вывод - если хотите чтоб детон подольше пролежал (конечно, в разумных пределах) и не ебанул при закладке в заряд ВВ, то лучше ГМТД.
Если вы собрались применять детон в ближайшие дни (недели) - то лучше киса, т.к. ее проще делать.

11. Можно ли заработать на ВВ, ВУ или дать их "друзьям"?

Перед любым пионером-переростком, получившим кису (ГМТД, Гексоген, ВВ короче) всегда возникает соблазн заработать на этой хрени. А че казалось бы цены на черном рынке на взрывчатку хорошие. Тока сиди вари и продавай, одна проблема - найти клиентов. Но посмотрим на сий факт в деталях:
Некий Вася Пупкин решился - сделал самодельное ВУ из полкило кисы + замедлитель в виде электродетонатора из битой лампочки и таймера от старой бабушкиной стиральной машины (вариации сами придумаете). Ну клиентов надо типо искать. Сначала у близких друзей - вроде никому нахер не нада, если глянуть на взрыв хочется, проще тому же Васе сказать и он бесплатно сделает такуюж хрень и они вдвоем ебнут ее где нить на пустыре у гаражей.
Ну друзья у Васи хорошие - поэтому спросят своих друзей, те - своих и т.д. и т.п. Бац - через какого-то ранее судимого ПЕТИ по
кличке "штопор" нашелся паренек - типа хочет купить сабж или даже 2 сабжа - типа поглядеть как первый работает, а потом взять второй
Причина - ну там сосед/хачи/теща/собутыльники/ напрягают, побаловаться хочется, чего в жизни не бывает.
Обговаривают сумму - типа Вася заявляет - надо 400 баксов (Утрирую, т.к. че почем не знаю :), Парниша говорит "Не, много типо", на
школьных (или еще каких институтских) завтраках и сигаретах экономил, набрал тока 200. Ну давай по -рукам. Встретимся на автостоянке.
Приходит Вася на стоянку, через пару мин подваливает парниша - типа грит покажи че как работает. Вася с гордостью рассказывает
о технических характеристиках своего детища, парниша внимает - вот типа бабло - пересчитай... Вася пересчитывает, уже собирается
спрятать бабло в карман, как вдруг не понимает почему на фоне купюр быстро возникает ксива в красной обложке и тут же исчезает, одновременно кто-то с двух сторон хватает Васю под руки, защелкивает браслеты и свободными руками вытряхивает все из Васиных карманов, в ухо грит чето неразборчивое (точней разборчивые тока слова "арестованы" или "не дергайся падла") и кладет на капот рожей вниз. В этом случае, товарищ потенциальный Вася Пупкин, поздно говорить "Ахтунг бля!, невиноватый я, деньги мне подсунули".

Ну а продолжение такой хуйни такое: В камеру Вася говорит что о рецепте узнал по интернету, мама, папа твердят, - у нас хороший мальчик, он такого сделать не мог.
Если денег у мамы и папы достаточно, и если очень повезет, можно отделаться условняком, хотя если вася в свою доморощенную бомбу успел напихать гаек, болтов и шариков от подшипников (по своей инициативе, или клиент "пожелал"), то условняком уже врядли отделаешься т.к. это "ВУ с готовыми поражающими элементами" и значит Вася осознавал всю общественную опасность данного девайса.
Могут пустить не только по 222 и 223, но и по 205 (особенно после массажа почек и битья бутылкой, наполненной водой по башке), соответственно Васе придется получать образование не в универе, а в колонии. Конечно появится "веселая" отметка о судимости в паспорте и следовательно отсутствие перспектив найти любую мало-мальски приличную работу в будущем и тд и тп.
Ну и вам это надо? Между прочим я привел классический случай.
Граждане, вы усвойте, что террористам (это пиздец ваще если вы собрались террористам чето продавать) и бандюганам нахер не нужны
бомбы от самоучек, им проще и без палева пробить военную или промышленную взрывчатку на складах, и сделать сабж через уже проверенных своих спецов.
Во первых тогда есть уверенность что все сработает как надо- все таки военная хрень, во-вторых те, кто продавал (то бишь например охрана склада) будут держать язык за зубами а не пиздеть во дворе направо и налево вот типа я продал, с риском проколоться если Васю возьмут на следующей сделке. Простым любителям вы тоже не нужны - они промышленной пиротехники то боятся а самодельных ВУ - тем более.
Зато ментам и иже с ними вы - лакомый кусочек для поднятия раскрываемости. А почему Вася прокололся, да потому что Петя-штопор, когда
вернулся с зоны имел беседу с участковым, который сказал, что если штопор не будет стучать на всех и вся, ему припишут еще чего нить нераскрытого и он паровозом опять вернется на зону.
А Пете чего - даже по приколу обдурить незнакомого лоха, тем более он же "не знал", что "приятель" мент. Вот он и пошел и настучал, и еще за это денежку получил. Ну а участковый передал оперативную информацию куда следует.
Не стоит думать, что эпоха стукачество прошла вместе с падением СССР. Менты и сейчас имеют дохрена "агентов" среди околобандитской шушеры, трудных подростков, уличной шпаны, алкашей, "бдительных" старушенций и прочих элементов общества.
В интернете зондируется все и вся (в т.ч. и этот сайт), пишутся провокационные объявления - типа: "продам (куплю) ВВ. 100% гарантия."
Теперь по поводу передачи друзьям (если очень попросили :) - это тоже палево, но в этом случае скорей всего условняк светит, хотя могут годочка 3-4 навернуть в связи с соответствующей обстановкой в стране. Если друг ченить рванет, доказать это будет достаточно просто и ниточка потянется. В подобных случаях изготовителя "бомбы" находят очень быстро, уж поверьте мне.
Кстати вспомним TheRion-a из Шауляя - как раз последний случай, можете найти в старой конфе детали как его за жопу взяли когда он дал другу заряд аммонала, а друг рванул тачку одного чела.
Так что граждане-пироманы, никому, ничего и никогда, и вообще о ВВ вы только знаете что спичечный коробок пластиДа разносит многоэтажку. Не более :)
Занимайтесь ВВ только для собственного удовольствия, типо как хобби :).

12. Как сделать фитиль и каковы должны быть меры безопасности при его изготовлении и использовании?

В данном случае под фитилем подразумевается все неэлектрические способы передачи луча огня к заряду ВВ или пиротехническому изделию (бикфордовы шнуты, стопины, трубки с порохом и т.п.)
К этой важной детали надо отнестись с особым вниманием, как при изготовлении ВУ, так и при изготовлении пиротехнических изделий,
т.к. в основном замедлитель, определяет вашу безопасность при применении изделия, если конечно вы не используете электровоспламенение :).
Простейший фитиль - это соломинка для коктейля, пустой стержень от шариковой или гелевой ручки,
плотно набитые черным порохом или аккуратно измельченной спичечной серой (измельчайте аккуратно, надавливая на серу, но ни в коем случае не перетирая т.к. состав чувствителен к трению). Спичечная сера горит намного медленнее, чем черный порох,
но такие фитили при небольшом диаметре менее надежны и склонны потухать.
Наиболее оптимальный с точки зрения трудозатрат и качества это использование термоусадочных трубок соответствующего диаметра.
Берется такая трубка длиной не более метра, вытягивается, в нескольких местах приматывается скотчем к деревянной рейке, нижний конец хорошо затыкается,
Затем в нее осторожно засыпается черный порох или хорошо размолотая карамелька с переодическим постукиванием рейкой о твердую поверхность (для уплотнения пороха). Когда трубка наполнится, затыкается верхний конец.
Трубку нагревают на газу или над раскаленной электроконфоркой до равномерного сжатия трубки. Затычки снимаются или срезаются. Фитиль готов. Он кстати хорошо горит под водой.
При использовании фитиля из термоусадки следует иметь ввиду, что при частых сгибах на расстоянии до 2-3см от конца фитиля между порохом и материалом трубки могут возникнуть воздушные промежутки,
и горение такого фитиля может заканчиваться прострелом - преждевременным выбросом пучка искр и не до конца прогоревшего пороха.
Также известны фитили (стопины), сделанные по более гиморойной технологии: берется бельевая или еще какая ХБ веревка, разматывается на пучки ниток диаметром порядка 3мм, пучки пропитывают насыщенным раствором калийной селитры, сушат, обмазывают черным порохом, разведенным водой до состояния сметаны, сушат, а потом осторожно обматывают папиросной бумагой или калькой, пропитанной клеем (лучше всего использовать казеиновый клей).
Вместо бумаги можно обмазать лаком, который при высыхании образует гибкий слой. Существует множество вариаций этой технологии, можете придумать свою...
Но при этом следует всегда соблюдать одно важное условие: между горящей основой фитиля и защитным покрытием (слоем) нельзя допускать воздушных прослоек,
иначе это приводит к значительному увеличению скорости горения фитиля или даже к прострелу со всеми вытекающими последствиями.
Меры предосторожности:
Перед практическим использованием нового для вас типа фитиля надо пару раз поглядеть как горит такой же фитиль.
Старайтесь лишний раз не перегибать фитиль (особенно касается фитилей из термоусадки) из-за опасности возникновения воздушных прослоек.
Остальные меры предосторожности по работе с фитилями смотрите в вопросе 3 данного фака под пунктами 9,11,14.
Но если есть возможность и навыки - используйте электровоспламенение, оно обычно безопаснее всяких фитилей.
Однако если задумали радиоуправление - используйте схемы с кодированием, иначе при дотрагивании до антенны или искре от проходяжего невдалеке троллебуса вас может размазать.
Схемы с сотовым телефоном тоже не очень безопасны - в конфе рассматривался самоподрыв, когда сотик в самый неподходящий момент начал ловить сеть и выдал при этом сигнал.

13. Я слышал, что существует довольно безопасный аналог кисы, под названием ДфПП (дифоронпентапероксид). Что вы можете сказать про него и как его сделать?

Весь кипишь с ДФПП поднялся после отрытия одним буржуем немецкого патента под номером DE1951660 от 1969года.
В данном патенте заявляется изготовление нового ИВВ, которое менее чувствительно чем киса, и в тоже время обладает
гораздо большей мощностью (заявляется скорость детонации 9000м/с), лишено некоторых недостатков кисы.
При этом в качестве исходных компонентов используется 1часть ацетона, 1ч конц. соляной кислоты и 2ч 30% перекиси водорода.
Все это настораживают, т.к. при таких выгодных параметрах, нигде в литературе нет ни малейшего упоминания об этом ВВ, это позволяет предпожить, что это патент-ловушка, для заведения конкурентов в тупик (такое иногда случается).
Тем не менее в сети многие попытались получить этот ДФПП. И НИ В ОДНОМ случае не было получено вещество,
в полной мере удовлетворяющего заявленным в патенте свойствам. Либо люди получали кису, либо смесь разных орг. пероксидов,
к тому же свойства вещества явно изменялись в зависимости от нюансов технологии, однако чувствительность конечного продукта была ощутимо ниже чем кисы.
Полученный продукт по свойствам очень похож на перекись окиси мезитила. Скорее всего это она и есть.
Один из вариантов получения подобного \"ДФПП\" можете найти в этом форуме. Мне даже удалось сделать на нем и успешно использовать несколько детонаторов.
Стойкость сабжа при хранении остается под вопросом. В любом случае разговоры в сети о ДФПП на данный момент почти прекратились, а его существование тоже остается под вопросом.

И в заключение хотелось бы привести фото последствий несчастых случаев при работе с ИВВ:



В улучшении помогали: Xenon, ленивец, BERGER, RRR, artem, Haron, Mr Breaker. :)

© Vandal, 2005


Комментарии:
  • mychas 08.03.2013

    Все запретное больше всего и интересует...

  • олксей 22.03.2016

    ПЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

© Добрейшей души человеки, 2003-2017

При использовании материалов ресурса ссылка обязательна.